Rússia (ferrovia Transiberiana), Mongólia e China (parte 5/8)

 ...continuação

Frio gelado das ruas de Kostroma, sob o sol brilhante, o céu azul limpo e sem nuvens. Longa caminhada por ruas pitorescas, ladeadas por casas pesadas e antigas de madeira, algumas aparentemente abandonadas, conjuntos baixos e alongados de edifícios residenciais da época soviética, em cuja frente de um deles apareciam estátuas de pioneiros da juventude comunista do período estalinista. As calçadas arborizadas de ambos os lados das vias embelezavam o cenário e a saúde do moradores agradecia de coração.

Ao final da extensa via, ponte sobre o rio Kostroma, um pouco a montante da foz sobre o rio Volga. Dali visão privilegiada do mosteiro, das águas dos dois rios, das habitações baixas em ambas as margens, da marina repleta de barcos suspensos fora da água, e verde, muito verde da vegetação abundante e amarelada pelo avanço do outono.

Ao fim da ponte, ruelas calçadas de cascalho do bairro ao lado do mosteiro, repletas de casinhas de madeira, pintadas em cores vivas, com janelas envidraçadas e emolduradas em detalhes personalizados, uma mais vistosa que a outra.

Ao fundo de tudo, o Museu de Casas de Madeira, para onde o Estado Soviético transplantou moradias, igrejas, armazéns, celeiros, comércio, absolutamente tudo em madeira original, de regiões distantes, com o objetivo de ensinar aos povos recentes, sobretudo os urbanos, como se vivia na Rússia rural das décadas, ou séculos, anteriores. Os interiores das casas retratavam fielmente a vida de comerciantes ricos, camponeses médios, religiosos, população mais carente. Lá estavam móveis, aparelhos de cozinha, da sala, dos quartos, dos armazéns, celeiros, igrejas. O conjunto ocupava ampla área na beira de lagos habitados por patos selvagens e margeados por bétulas de folhas amareladas. O resultado outonal e colorido encantava os olhos a valer.

Em cidade famosa, entre outras coisas, por fabricar os considerados melhores queijos da região, o almoço ocorreu em restaurante que oferecia cardápio cujos pratos e tira-gostos usavam e abusavam do produto.

Seguimos ao Mercado Municipal, entre barracas de mel, queijo, obviamente, legumes, repolhos gigantescos, batatas com cascas de cores variadas, peixes frescos e defumados. As pernas pediram trégua. Voltamos ao hotel para descansar, na intenção de sair para jantar à noite.

Mesmo sem fome saí para jantar. Duas doses de vodca, metade da porção de arenque fresco, salada verde e queijo. Bastou para quem raramente jantava de modo substancioso.

Abri parcialmente a claraboia do teto inclinado do quarto do sótão a fim de neutralizar o calor provocado pelo aquecimento central, recentemente acionado pelas administrações públicas, e sem possibilidade de desligar ou regular o termostato. Assim a noite fluiu bem mais fresca e agradável.

Após o café da manhã substancioso, eu e o guia fomos, de mala e cuia, de carro de aplicativo, à estação ferroviária de Kostroma. Mas não para pegar o trem. Não havia trens, ônibus ou lotações de Kostroma diretamente para Suzdal. Embarcamos em van com destino a Vladimir para descer no meio do caminho, mais precisamente no trevo rodoviário para Suzdal, e dali subir em mais um carro de aplicativo ao destino final.

Sentei em assento individual, perto da porta da van, na intenção de liberar as pernas. Não havia espaço reservado para as bagagens, a minha e a do guia. Elas foram empilhadas de pé e largadas ao lado da porta deslizante, bem na minha frente. As rodinhas provocaram deslocamentos constantes das bagagens à medida que o veículo se movimentava. Isso atrapalhava o embarque e desembarque de passageiros. No meio do caminho deitei as bagagens na horizontal, uma sobre a outra. As rodinhas e os deslizamentos não incomodariam mais. Porém, diminuiu o espaço para a circulação de passageiros, me obrigando a puxá-las sempre que alguém descia ou subia na van, sobretudo os passageiros da primeira fileira do outro lado do corredor interno.

Durante o percurso apreciei a paisagem, composta por florestas e campos onde o verde amarelava pelo avanço do outono. Cochilei pouco no assento duro e não reclinável. E ainda tinha o movimento das malas para zelar.

Veio o desembarque no entroncamento de acesso a Suzdal, no acostamento da rodovia principal. O guia chamou o carro de aplicativo rumo ao hotel.

Bem instalados, saímos para explorar a pequena Suzdal, a menor e a mais visitada cidade do circuito do Anel Dourado. E era uma gracinha de lugar, a despeito da maior quantidade de turistas, principalmente russos.

Entre as atrações, igrejas, mosteiros religiosos, para homens e mulheres, o Kremlin, casas de madeira com janelas grandes e envidraçadas, parques, praças, jardins. Tudo limpo, organizado, em ótimo estado de conservação ou em processos de reformas ou restaurações. Rodamos a pé por todos os segredos locais, apreciando as ruas ou entrando em algumas das dezenas de atrações.

Ao final da tarde, com o sol se pondo num céu límpido e sem nuvens, entramos em restaurante típico russo para matar a fome e a sede em dia sem almoço. Tomei quatro doses de vodca curtidas ora no gengibre ora em frutas vermelhas. Iniciei o banquete com sopa de legumes, cogumelos e carne de porco. Prossegui com assado de porco com batatas e cebolas. Encerrei com torta de mel, surpreendentemente pouco doce, e até levemente cítrica, para a minha alegria, seguida de chá de ervas e flores regionais.

Depois de café da manhã farto e variado, pegamos carro de aplicativo para a cidade de Vladimir. Desembarcamos na estação ferroviária para deixar as bagagens no guarda-volumes. E botamos o pé nas ruas para a longa exploração pelo centro histórico da cidade de porte médio.

Em Vladimir abundavam construções suntuosas, igrejas, capelas, catedrais, as onipresentes e charmosas casas antigas de madeira, algumas abandonadas e caindo aos pedaços, infelizmente. O centro histórico se erguia no alto de colina da qual se tinha vista panorâmica do vale do rio Kliazma e das planícies ao redor. Na maioria das igrejas, nenhum destaque internamente, mas trabalhadas detalhada e artisticamente do lado de fora. A que mais impressionou externamente, a igreja de São Demétrio, datada do século XII, exibia imagens em alto-relevo de animais, plantas, personagens de lendas, religiosos, cenas de guerras e lutas, distribuídas lado a lado nas quatro faces da torre alta e estreita. Lembrava a arquitetura das igrejas armênias visitadas anos antes no extremo leste da Turquia.

Os parques de Vladimir encantavam pelas bétulas esverdeadas a amareladas sobre solo gramado e coalhado de folhas caídas, se tornando lugares ideais para relaxar e observar o mundo passar.

Almoço na base de comida russa simples e saborosa em restaurante instalado em subsolo frio de construção antiga. Fui de sopa temperada de cordeiro e batata, espeto de pescoço de porco com cebolas, o tradicional suco de frutas vermelhas, o onipresente morse.

Mais voltas pela cidade, agora sob o frio e o vento gelado do entardecer, antes de acessar a estação ferroviária de Vladimir e aguardar o trem para Moscou.

As menos de três horas em trem confortável, cujo vagão dispunha de dois assentos em cada lado do corredor central, transcorreram sem novidades. Bizarro foi os russos e as russas reclamarem dos vinte e quatro graus da temperatura interna. Mas não pelo calor. Alegavam frio e desconforto. Solicitavam insistentemente para os funcionários regularem o termostato nos vinte e seis graus. Parecia mentira, mas não era.

Ao desembarcar numa das inúmeras estações ferroviárias de Moscou, utilizei novamente o extenso, eficaz e eficiente metrô da capita russa, dotados de estações suntuosas, diferentes entre si, verdadeiras galerias de arte.

Moscou se descortinava ao amanhecer da janela do décimo segundo andar. Lá embaixo, a estação dos bondes, a avenida com duas estações de metrô, a estátua do Lenin, o movimento de veículos que certamente engarrafaria o quase sempre engarrafado trânsito de Moscou, as horríveis torres de vidro ao fundo, construídas na catastrófica década de 1990, logo após o fim da União Soviética.

Entrei no metrô de Moscou, percorrendo três linhas até o aeroporto Vnukovo (VKO).

Embarquei em voo a Istambul. Comi a pouca e saborosa refeição servida a bordo. Li bastante, até encerrar, A Estrela Vermelha Brilha Sobre a China, de Edgar Snow. Livro riquíssimo em detalhes sobre o avanço da guerra popular prolongada do exército vermelho, sob a liderança do Partido Comunista da China, contra a invasão do Japão e contra o sistema de exploração e opressão vigente até então na China, que contava com total apoio dos principais regimes cinicamente chamados de democráticos do ocidente.

Andei horrores, por esteiras rolantes ou não, subindo e descendo escadas, pelo aeroporto de Istambul até, finalmente, encontrar o ponto de embarque para o segundo voo, com destino a Ulan-Bator, na Mongólia.

Durante o voo comecei a ler Os Urubus Não Esquecem, do antropólogo Pedro Cesarino, abordando a Amazônia brasileira devastada por madeireiros, pelo narcotráfico e pelos políticos, sempre sob o ponto de vista das comunidades indígenas.

Amanheceu sobre as estepes mongóis e trechos do deserto de Gobi. Café da manhã farto e saboroso servido a bordo.

Desembarque matinal no aeroporto de Ulan-Bator, capital da Mongólia, em meio à estepe semiárida.

Ônibus ao centro da capital. Foram quase duas horas para vencer os congestionamentos crônicos do dia a dia daquela região metropolitana. Do lado de fora, a estepe mongol e os bairros da periferia.

Me hospedei na região central de Ulan-Bator, cidade feia, desorganizada, com trânsito infernal. Para piorar, horrorosas torres de vidro estavam sendo erguidas por todos os cantos. Em cidade sem rede de metrô, o melhor meio de transporte naquele caos rodoviário era a pé.

Visita à Galeria Nacional de Artes. Ao longo de vários andares, ampla exposição de xilogravuras, litogravuras, linogravuras, interessantíssimas, entre outras obras de arte moderna e contemporânea de artistas da Mongólia.

Em longa caminhada pela noite gelada, jantar em restaurante típico mongol. Por típico, em país que praticamente nada produz de agricultura, se entenda carne, muita carne, praticamente só carne. Na mesa veio carne de cordeiro a partir de vários tipos de preparo, poucos e pobres acompanhamentos. Tomei quatro doses de vodca mongol para auxiliar a encher o bucho. No palco quase à nossa frente, músicas e danças regionais ao vivo.

Entrei no quarto do hotel cambaleando a fim de recuperar o sono atrasado. Mais uma vez eu teria que encarar o choque de cinco horas de fuso horário na frente de Moscou, fora as onze horas à frente de São Paulo.

Amanheceu quatro graus abaixo de zero sob o céu sempre azul da Mongólia.

Novamente a pé, para evitar os congestionamentos constantes de Ulan-Bator, nos dirigimos ao Museu Gengis Khan, onde havia imensa exposição ao longo de oito andares sobre as maravilhas do império mongol, enaltecido ao máximo pelos dirigentes do país depois do fim de período socialista. Estruturalmente museu de primeira qualidade. Mapas, vídeos, painéis, peças, vestuários, reproduções de cenas passadas, arqueologia, entre tantas atrações. O conteúdo do museu, entretanto, louvava apenas os antes e os depois do período socialista, fase esta demonizada ou ignorada pelo novo regime.

Visita ao Museu Nacional da Mongólia, dessa vez sem guia local. Mesmo assim as exposições louvavam somente as monarquias dos Khans, detratando a era socialista que retirou o povo mongol da miséria, exploração e abandono. Para as autoridades do país de então, que impunham o conteúdo do museu, importava celebrar o que veio depois do socialismo, denominado por eles “período democrático” e não período capitalista.

Ao final da tarde, seguimos a pé a parque afastado do centro para assistir a apresentação folclórica composta de músicas e danças típicas mongóis. A despeito do caráter turístico e da presença quase exclusiva de turistas estrangeiros na plateia, inclusive de europeus do Otanistão e daquele regime terrorista ao norte do México, o espetáculo traçou atraente panorama das músicas, vozes e danças da Mongólia, das quais eu jamais ouvira referências.

Durante o jantar valeram as conversas da mesa, variadas, divertidas, informativas. O mineiro, morador de Berlim havia anos, salientou que a lavagem cerebral dos meios de comunicação alemães, induzindo os desavisados a apoiar o regime nazista da Ucrânia contra a soberania da Rússia, tornava o povo alemão difícil de conviver. E ele já cogitava sair daqueles regimes do Otanistão.

Amanheceu novamente com temperaturas negativas, a despeito do céu incrivelmente azul e desprovido de nuvens.

Embarque em van, pelo caótico e sempre congestionado trânsito de Ulan-Bator. rumo ao museu que homenageia o marechal Jukov, militar que liderou o exército soviético na derrota do nazismo em 1945. Antes ele esteve à frente da batalha contra o exército invasor japonês na Mongólia e China, como na batalha de Khalkhin Gol.

Mais que as visitas programadas, eu procurava observar e registrar os flagrantes urbanos do cotidiano da caótica capital mongol. Cenas de rua, paradas de transporte coletivo, pessoas sentadas, conversando ou olhando o vazio, guardas de trânsito fingindo organizar o cronicamente desorganizado tráfego de veículos, algum raro e peculiar detalhe arquitetônico, entre outras imagens que me chamavam a atenção.

Visita ao palácio residencial do último monarca da dinastia Khan, Bogda Khan, antes daquele regime ser derrubado pelo povo via a revolução socialista de 1922.

Mais van, mais trânsito insuportável de Ulan-Batot, dessa vez rumo à periferia montanhosa da cidade para subir as escadarias até o Memorial Zaizan em homenagem aos heróis da Grande Guerra Patriótica, conhecida no ocidente como Segunda Guerra Mundial. Nesse período foi selada a aliança e a amizade entre União Soviética e o Governo Socialista da Mongólia. Painéis em mosaico representavam cenas cronológicas dessa aliança destacando as mais cruciais na história de ambos os povos.

Durante a madrugada mais fria da viagem os termômetros marcaram dez graus abaixo de zero. E isso em pleno começo de outono, distante ainda do verdadeiro inverno.

Pela manhã, visita ao maior mosteiro budista da Mongólia, Gandantegchinlen. O monstrengo foi fechado após a revolução socialista e reaberto durante a Grande Guerra Patriótica. Nos dias atuais, ainda mais que antes da libertação do povo mongol, passou a atuar como peça de alienação e doutrinação conformista. A máquina de fazer dinheiro age com orações encomendadas, “consultas” a monges que recitam mantras decorados, todos muito bem pagos pelos inocentes úteis. Bastava notar as dezenas de caixas de doações, as contas bancárias para depósito e afixadas em todos os cantos, as inúmeras máquinas de cartões nas partes internas da construção, os televisores matraqueando a aceitação compulsória e a submissão. Nada diferente dos fundamentalismos cristãos e judaicos do ocidente. E, como todas as religiões institucionalizadas, a elite do budismo mongol esteve aliada à monarquia absolutista dos Khans e atualmente era unha e carne com o regime.

Em seguida, ainda de van, pelo insuportavelmente entupido trânsito de Ulan-Bator, fato que a indústria transnacional automobilística agradecia, com destino ao Museu de História Natural. Chamado de Museu Lenin durante a fase final do período socialista, o espaço foi posteriormente transformado em salão de bilhar pelo regime capitalista, antes de voltar a ser novamente museu. Internamente acervo fraquíssimo e mal apresentado, a despeito de fósseis e ossadas de dinossauros quase completas e tão abundantes em território mongol.

Almocei risoto de tutano de boi, de entrada e, como prato principal, carne vermelha com arroz e curry bem temperado.

À tarde visita ao templo budista, mais um, Choijin Lama, que se tornou museu durante o período socialista e assim se manteve.

No começo da noite, já sob as temperaturas negativas do dia mais frio da viagem até então, desci às ruas para jantar lamen apimentado com carne de porco, ovo, legumes variados.

Até pensei em circular pelo centro da cidade, em especial pela ampla e vazia praça principal. Desisti. A maioria dos mongóis corria para lá e para cá de volta para casa. E ficar parado, ao ar livre, naquele frio glacial, com temperaturas abaixo de zero, nem pensar!

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Rússia (ferrovia Transiberiana), Mongólia e China (parte 4/8)

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O avião permaneceu em voos circulares durante quase uma hora sobre o aeroporto Sheremetievo (SVO) em Moscou. A cidade sofrera ataques com drones na noite anterior, vindos do regime nazista da Ucrânia, armado pelos regimes europeus do Otanistâo, subordinados ao regime dos Estados Unidos. Na noite anterior os aeroportos de Moscou permaneceram fechados por horas para pousos e decolagens.

Moscou apresentava céu nublado, frio e chuviscos do início do outono. Haja desequilíbrio do sono em meio a tantas alterações de fusos horários, para frente e para trás! Foram seis horas na ida de São Paulo a Moscou, de uma só vez, sete horas na ida da ferrovia Transiberiana, de maneira gradual, e sete horas na volta de Vladivostok a Moscou, de modo abrupto. Acordei ainda na madrugada e nada de adormecer novamente.

Em compensação comi feito condenado no café da manhã do hotel. Eu nem acreditava nas seguidas repetições que eu fazia nas idas ao bufê. Saí do salão pra lá de satisfeito e alimentado.

Ao lado do casal amigo circulei pelo centro de Moscou e arredores. Inicialmente de metrô, via duas linhas, passando por estações inacreditavelmente estilizadas e decoradas, com lustres imensos, pinturas, mosaicos, altos-relevos, esculturas, vitrais. Pareciam mais galerias de arte, e dotadas de curadores de bom gosto, que estações de transporte coletivo.

Desembarque na famosa rua Arbat, atualmente calçadão decorado com jardins, flores, bares, restaurantes, lojas, cafés. Nas demais ruas e avenidas, calçadas largas, arborizadas, praças, parques pequenos e grandes, bancos para relaxar a todo instante. O urbanismo de Moscou, longe da perfeição, priorizava o ser humano e não o tráfego de veículos ou o comércio. Claro, havia as horrorosas torres de vidro, construídas na década de 1990, após o fim da União Soviética, quando o país ficou à deriva nas mãos das quadrilhas do crime organizado, e portanto antes da era Putin, quando a Rússia se reergueu parcialmente e a qualidade de vida do povo melhorou sensivelmente. Moscou agradava bastante aos olhos, a despeito do trânsito congestionado, do outono frio, com vento gelado e chuviscos de minutos de duração.

Almoço razoável no restaurante de culinária armênia. Simpático e comunicativo, o garçom, armênio legítimo de Ierevan, falava também russo, inglês, coreano e arranhava outras tantas línguas.

À noite, a ópera Carmen, no famosíssimo teatro Bolshoi, no centro de Moscou. Longas filas em vários pontos internos do teatro para pendurar casacos. Elas traziam em sacolas sapatos novos, brilhantes, de salto agulha, e os calçavam em substituição aos usados nas ruas que temporariamente iriam para as mesmas sacolas. As vestimentas dos frequentadores variavam, mas predominavam os trajes mais sóbrios.

Sentei na plateia, em cadeiras soltas e estofadas de veludo vermelho, mas de encosto reto de madeira, a noventa graus do assento, nadinha anatômico.

O teatro Bolshoi era arrebatador internamente. As cortinas estampadas em vermelho e dourado do palco, os camarotes, em especial o das altas autoridades ocupando o centro do primeiro balcão. No teto, pinturas coloridas e o lustre gigantesco. Iluminação e acústica perfeitas. A ópera, porém, como todas as óperas, provocou desconcentração e sono na maioria, apesar dessa mesma maioria aplaudir efusivamente. Foram três longas horas de espetáculo. Os dois colegas ao meu lado mais cochilaram que assistiram. Mas aplaudiram com fervor ao final. As mulheres da plateia e das galerias, essas sim, valeram a noite teatral.

O frio gelado das ruas atravessava o tecido das calças, sem o providencial minhocão, e arrepiava as pernas. O peito e os braços, porém, ficaram bem protegidos.

No dia seguinte percorri as alamedas do parque Gorky, extensa área alongada numa das margens do rio Moscou. Em determinado trecho do parque, ao redor do Museu de Arte Contemporânea Russa, diversas esculturas, em bronze, pedra, metais, dispostas nos gramados ao ar livre. Predominavam imagens de líderes da União Soviética. Mais pareciam abandonadas, largadas em qualquer lugar, do que expostas sistematicamente para exibição ao público. Pelas águas do rio Moscou, barcos de passeios turísticos e de carga. Mesmo em tarde de dia útil, gelada sob o céu cinzento e espesso, moscovitas e visitantes perambulavam por ali. Tudo muito limpo, organizado, bonito, aconchegante.

O inconveniente, mas imprescindível, de vestir roupas grossas e quentes em ambientes externos, era encarar o calor dos ambientes internos, normalmente climatizados acima dos vinte e cinco graus. Não bastava abrir os casacos. Muitas vezes era inevitável tirá-los e pendurá-los em cabides coletivos para não ficar empapado de suor.

Que maravilha paradisíaca viajar pelos distintos lugares da Rússia sem a presença de estadunidenses e dos europeus do Otanistão, em grande parte arrogantes, prepotentes, racistas, ignorantes, porcos. As pesadas e criminosas sanções aplicadas por esses regimes, a serviço do imperialismo estadunidense, contra a Rússia, pelos menos permitia esse delicioso efeito colateral. Vivas! E havia os turistas oriundos dos países da América Latina, África, Ásia. Vivas!

Usando e abusando daquele meio de transporte circulei por quatro linhas do sempre eficaz metrô de Moscou, partindo da estação Oktyabrskaya, perto do hotel, rumo a três estações das periferias da cidade. Primeiro, a última estação no extremo sul da linha 6, laranja, mais precisamente a estação Novoyasenevskaya. Nada de periferia barra pesada. Avenidas, conjuntos de edifícios altos residenciais, extenso e limpo parque para lazer e descanso.

Retornei algumas estações na mesma linha, até a Kaluzhakaya, integrando com a Vorontsovskaya, da linha 11, verde clara, uma das linhas circulares. Desembarquei no extremo leste da cidade, na estação Nizhegorodskaya, onde havia outra integração, com a linha ferroviária. Na superfície, avenidas largas e arborizadas e um xópin. Aproveitei para usufruir de umas das poucas coisas úteis nesse tipo de lugar, o banheiro.

De volta ao metrô, pela mesma linha, mas no sentido anti-horário do círculo, desci na estação Elektrozaovdskaya, para baldear para a linha 3, azul escura. Nela segui até a estação Ploshad Revolyutsii, bem em frente a pracinha do teatro Bolshoi, no centro de Moscou.

Caminhei até o miolo da região central, nos arredores do Kremlin, da praça Vermelha, da igreja ortodoxa de São Basílio. O sol brilhava forte. Os turistas se fotografavam e admiravam a imponência das construções ao redor.

Observando os muros do Kremlin me lembrei de antigas cenas da televisão, ainda em preto e branco, quando das comemorações do aniversário da revolução russa, em sete de novembro. Desfiles militares, neve caindo impiedosamente, frio polar, os líderes soviéticos, vestindo pesados casacos de pele de urso, perfilados no alto e acenando para o povo que costumava lotar a praça Vermelha. Na época, Leonid Brejnev era o número um da então União Soviética. Desde aqueles tempos, há mais de cinco décadas, muita água gelada passou por debaixo das pontes sobre o rio Moscou.

Perambulei sem pressa por toda aquela região histórica. Atravessei a ponte sobre o rio Moscou logo atrás da igreja de São Basílio. Margeei o rio para alcançar outra ponte mais a oeste e, dela, caminhei na avenida no sentido do hotel, por muitos e extensos quarteirões, sempre por amplas, limpas e aconchegantes calçadas.

Almocei bem, mas não o suficiente. Emendei em padaria artesanal que atendia diretamente na calçada da avenida e levei dois generosos pães doces com geleia vermelha e preta. Devorei ambos no banco da praça sob a grande estátua do Lenin.

Não havia chaleira no quarto, como em hotéis ao longo da ferrovia Transiberiana. Porém, o bebedouro do saguão dos elevadores disponibilizava água fria ou quente, bem quente, ideal para chás.

Despertei novamente ainda no escuro. Se cochilei um pouco depois disso até o amanhecer foi muito.

A chuva fina e teimosa atrapalhou parcialmente o prazer da caminhada diurna. Por fim, metrô até as proximidades do local de encontro com outros colegas. Encontrar a saída correta da estação Komsolmolskaya foi uma verdadeira guerra labiríntica que durou quase uma hora. Análise de mapas, nas paredes do metrô e no aplicativo da internet. Uso e abuso do bom senso. Entre tentativas e erros, e foram muitos, meio que por acidente, surgiu, finalmente, a tão desejava saída 14. Renascimento das profundezas da estação na rua certa. Dali, em menos de cinco minutos, o complexo de restaurantes de diversas nacionalidades, lojas de comes e bebes, dentro de ambiente que lembrava praça de alimentação de xópin.

Nem todos haviam chegado. Matei a fome em dia sem almoço com comida grega. Numa lojinha comprei por uma pechincha duzentos e cinquenta mililitros de vodca. Assim que todos se fizeram presentes, sentamos em mesa coletiva para conversar muito, bebericar, beliscar os pedidos de todos.

No meio da madrugada despertei para não dormir mais. Levantei antes do amanhecer. Peguei tudo e desci à recepção.

Lá estava o guia privativo durante parte do roteiro. De metrô até a estação ferroviária correta. Embarque em trem com duas duplas de assentos separadas por corredor central. Comi o pobre café da manhã fornecido em caixinha pelo hotel de Moscou por conta do horário antecipado da saída. Acrescentei a última maçã verde para lavar e equilibrar o organismo.

Pela janela do trem, após sair da região metropolitana de Moscou, cidadezinhas e vilarejos com casas de madeira, amplas janelas, hortas, rodeadas por florestas de bétulas, abetos e pinheiros, amarelados a alaranjados nos trechos onde o outono marcava presença.

Desembarque ainda pela manhã em Rostov Veliky, cidade calma e simpática na margem do lago Nero. Guardamos as bagagens nos armários da estação ferroviária.

Saímos para explorar a pé a cidade naquela manhã gélida. O minhocão térmico e a malha, dentro da mala, fizeram muita falta. Pelas ruas do centrinho, comumente tranquilas e silenciosas, havia maratona entre os moradores da região. O trânsito foi reorientado para liberar as vias do trajeto. Moradores assistiam os atletas passarem.

Entrei no Kremlin, a fortaleza de Rostov, uma das cidades mais antigas da Rússia, cuja fundação vinha do século VIII. Perambulei pelos interiores, o pomar, a horta dos fundos, as galerias superiores da muralha, onde afrescos de santos e imagens sacras ornamentavam partes das paredes.

Pela estradinha na beira do lago Nero, longa e bucólica caminhada ao lado de casas antigas de madeira com terrenos parcialmente cultivados. À frente, a igreja e mosteiro de São Jacó, onde explorei os jardins, muralhas, apreciando a vista do lago sob o céu cinzento.

Almoço bem almoçado antes da volta à estação ferroviária para percorrer em trem o trajeto de menos de uma hora até Iaroslavl. Lá pegamos carro de aplicativo ao hotel, distante da estação, mas próximo do centro, dos restaurantes, do rio Volga.

Retirei da mala e vesti o minhocão térmico sob as calças, a malha sobre a camiseta térmica de mangas longas e sob o casaco duplo. E ainda coloquei nos bolsos do casaco o gorro e o par de luvas térmicas. Aí sim preparado para sair à noite pela cidade.

Dormi mais e melhor que na noite anterior. Levantei animado e disposto. O céu azul e o sol brilhante, a despeito do frio seco e intenso, a beleza e o aconchego da cidade, contribuíam para a empolgação geral.

Fui bater pernas pela cidade de Iaroslavl em meio a urbanismo, como de regra nas cidades russas visitadas, humano, harmonioso, arborizado, bonito, de dar inveja em muitas cidades do mundo, em especial nas degradadas cidades brasileiras, então sequestradas pela ditadura das construtoras.

Entrei na igreja do Profeta Elias, construção milenar, rica em afrescos em ótimo estado de conservação, ícones desenhados e pintados com fios de ouro, representando variadas imagens religiosas pertencentes ao cristianismo ortodoxo.

Percorri ruas com esparsas casas antigas de madeira, invariavelmente charmosas, com janelas grandes, envidraçadas e emolduradas, ao lado de conjuntos residenciais construídos durante a era soviética, gigantescos na horizontal, cujas entradas, na forma de túnel abobadado, conduziam a pátios centrais comunitários onde os moradores, naqueles tempos revolucionários, conviviam e administravam a vida de modo coletivo.

Numa dessas entradas, o pátio central homenageava o cinema soviético dos anos 1960 e 1970, composto de comédias e dramas sobre o cotidiano da época. Lá estava o bar legitimamente soviético, com decoração soviética e produtos soviéticos, e ainda em funcionamento, tendo sido cenário de famoso filme daqueles tempos.

Caminhada ao longo de extenso parque linear criado na margem esquerda do rio Volga. Mais uma vasta e aconchegante opção de lazer e descanso para os moradores.

Retorno pelo calçadão de pedestres do centro da cidade para entrar em loja de produtos comestíveis típicos da região, entre eles o mundialmente famoso caviar. Em destaque o caviar preto, o único preparado a partir das ovas do esturjão, o mais cobiçado, o mais saboroso, o mais caro. Os demais tipos de caviar, de coloração amarela, vermelha e outras, eram produzidos a partir das ovas de salmão, entre outros peixes. Saboreei o caviar de cor preta, obviamente, acompanhado de torradas neutras e taça de sidra espumante e seca. Eu ficaria ali eternamente pedindo às solícitas atendentes mais torradas, mais sidra e, principalmente, mais e mais caviar preto.

Subimos em carro de aplicativo para o curto trajeto até a cidade de Kostroma, também na margem do rio Volga.

Pelas ruas da adorável Kostroma, casas de madeira com imensas janelas envidraçadas, o centro comercial e administrativo da cidade com construções suntuosas ao redor da ampla, bela e imponente rotatória.

Almoço em restaurante de culinária russa na sobreloja de casarão. Tomei sopa de repolho azedo com carne moída e queijo típico de Kostroma, seguido de almôndegas de peixe do rio Volga com purê e legumes. Hidratei a refeição, tão iluminada pelos olhares e sorrisos da atendente, com chá de ervas cultivadas no monastério dos arredores da cidade.

Ao longo de extenso e largo calçadão, entre duas fileiras de árvores frondosas, era possível alcançar o centro histórico, o mercado municipal, a estátua de Lenin e, mais abaixo, via alameda com árvores formando corredor sombreado, a margem esquerda do rio Volga. No parque linear ricamente gramado e arborizado o amarelamento outonal das folhas embelezava ainda mais a orla fluvial. Tons laranja e rosado despontavam na vegetação. O sol bem baixo no poente dourava as águas do rio, as árvores, a grama, as embarcações atracadas, os transeuntes vespertinos. O bar, café e restaurante flutuante, sobre robusta estrutura de madeira amarrada à margem, aguardava clientes para o jantar.

O frio anoitecer trouxe as estrelas no céu. A lua quarto crescente brilhava no quadrante leste. Moradores circulavam pelas ruas ou sentavam no inúmeros bancos distribuídos pelas ruas, calçadas, praças e parques da cidade, prestigiando os espaços públicos, democráticos, gratuitos. Até então, para felicidade geral da nação, nada de xópins, templos do consumo ou outros locais embrutecedores.

As águas do rio Volga me fizeram lembrar de várias passagens da trilogia autobiográfica escrita por Maxim Gorky, composta pelos volumes Infância, Minhas Universidades e Ganhando Meu Pão. Estava mais que na hora de reler os três livros, verdadeiras obras-primas de história, de humanismo, da cruel realidade da vida durante a Rússia tsarista e pré-revolucionária.

O termômetro nas ruas marcava um grau negativo no meio da noite.

Amanheceu três graus abaixo de zero, sob o céu incrivelmente azul, sem nuvens. Dos telhados das construções, inclusive do hotel, que eu avistava da claraboia do quarto no sótão, a água escorria e pingava nos pisos externos, em razão do derretimento de neve fresca ou geada formada na madrugada.

continua...

Rússia (ferrovia Transiberiana), Mongólia e China (parte 3/8)

 ...continuação

O primeiro vagão da longa composição, logo atrás da locomotiva, era exclusivo da República Popular da Coreia (Coreia do Norte). Na parte lateral e externa do vagão, o símbolo da república. O vagão seria desengatado em trevo específico da ferrovia, a partir do qual outra locomotiva o levaria ao país vizinho.

O trem partiu ao amanhecer. Me instalei no beliche superior da cabine. Seriam mais de cinquenta horas de percurso até o desembarque, o trecho mais longo daquele trajeto pela ferrovia Transiberiana.

Ao contrário da primeira impressão, desenvolvi preferência pela cama superior do beliche. Certo que havia a escadinha, ou os dois suportes de metal para subir e descer, exigindo impulso e posição adequada. Por outro lado, lá em cima eu tinha mais privacidade, havia a prateleira grande sobre a porta da cabine, acessível aos meus pés, e outra prateleira menor sobre a janela, ao lado da cabeceira, permitindo distribuir os itens de maior e menor uso.

Como cortesia de café da manhã, as funcionárias do vagão entregaram porções individuais de mingau de aveia, bolo de maçã industrializado, bolacha de arroz, garrafa de água. Mandei ver tudo sem deixar um grão. E ainda avancei sobre a caixa do café da manhã fornecido pelo hotel de Ulan-Ude. Sanduíche de presunto, tomate, pepino e queijo, maçã fresca, bolo de café. E me deitei para recuperar o sono atrasado pela alvorada madrugadora.

No meio do dia parada de vinte minutos em Khilok. Desci vestido com o casaco duplo, mas ainda com calção e chinelo de dedo. Chineses de outros vagões riram apontando minhas pernas expostas ao frio siberiano de verão. Subi as escadas da plataforma. Acessei a passarela superior a fim de apreciar a estação e os arredores.

Com o trem em movimento permaneci horas apreciando e registrando a paisagem siberiana pela janela do corredor lateral do vagão. A vegetação se apresentava esverdeada, amarelada, às vezes alaranjada, apontando o começo iminente do outono. Riachos sinuosos, vilarejos com robustas casas de madeira escura e janelas grandes, campos, florestas de bétulas, abetos e pinheiros.

Me juntei à aglomeração em outra cabine para conversar e me informar com o guia e historiador. Na mesa entre as camas, beliscos de embutidos russos, kalbassá, uvas russas, queijos russos.

Parada longa na estação de Tchitá, de onde partia o ramal ferroviário para a China. Desci apenas com o casaco duplo. Sentia frio danado nas pernas de fora. Os soldados do vagão norte-coreano vestiam quepes militares desproporcionalmente grandes e se mostravam discretos e simpáticos.

De volta ao vagão, com o trem em movimento, mais beliscos em comidas das outras cabines. E bastante chá-preto para esquentar o sangue.

Dormi bem e bastante, apesar de acordado por duas horas durante a madrugada. Eu me deitara cedo demais e estava doze horas à frente do fuso horário de São Paulo.

Pela manhã mandei ver três sanduíches de salame e queijo mais caneca de café solúvel dos colegas. Pronto para mais um dia ao longo da ferrovia Transiberiana.

Do lado de fora, tempo nublado, ainda úmido da chuva fraca da madrugada. Relevo ondulado, florestas densas de bétulas, abetos, pinheiros e outras espécies da flora siberiana, campos e cursos d’água, vilarejos com casas rústicas de madeira escura e grandes janelas envidraçadas.

Parada de meia hora na estação de Mogocha.

Manhã descontraída, entre conversas sérias, engraçadas, gargalhadas, sempre em volume alto. As cabines próximas e ocupadas por russos sisudos deveriam estranhar, ou admirar maravilhados, tanta alegria contagiante dos brasileiros.

No começo da tarde parada na estação Yerofey Pavlovich. A chefe do vagão pediu foto coletiva com todos os brasileiros. Ela se emocionou com o calor humano dos trópicos.

Experimentei o vagão-restaurante do trem, a três vagões de distância. Almocei comida farta e saborosa, servida por prestativas garçonetes. Até anoitecer permaneci entre conversas sobre história, cultura e temas gerais. Nem desci na estação de Skovorodino.

Ao retornar me deitei na cama superior do beliche.

Amanheceu com paisagem diferente pela janela do corredor lateral do vagão. Mais arbustos e campos do que árvores de porte. Praticamente nada de cores outonais. Tudo era em tons pálidos. Nenhuma plantação ou semeadura à vista. A ferrovia se tornara bastante sinuosa desde a tarde anterior. O sol brilhava ora em um lado ora em outro do trem. Eu via a locomotiva ou os últimos vagões da composição a cada curva mais acentuada.

Era o terceiro dia dentro do mesmo e confortável trem. Tempo que passou voando, sem perceber, entre momentos bons e ótimos, interna e externamente.

No vagão-restaurante almocei prato de pelmeni, pão e suco gasoso industrializado de limão. O atendimento elétrico da garçonete, eficiente e sorridente, jamais deixou a peteca cair.

Desembarque à tarde na estação de Birobidjan, cidade escala de somente algumas horas, para explorar o que mais interessava e depois, à noite, seguir viagem pela ferrovia até Khabarovsk.

Deixamos as bagagens no guarda-volumes da estação.

Pelas ruas da cidade de Birobidjan, visita ao Museu de História Natural. A cidade oferecia ruas e alamedas ricamente arborizadas, calçadas extensas e sombreadas por árvores frondosas. Ao longo da orla do rio Bira, o parque linear atraía moradores e visitantes. Na parede frontal do moderno teatro municipal, altos-relevos em metal com motivos soviéticos, deliberadamente escondidos atrás de árvores altas e plantadas intencionalmente para este fim.

Ao anoitecer volta à estação ferroviária para retirada das bagagens dos guarda-volumes e embarque em novo trem. O pôr do sol deslumbrou os olhares.

Embarque em vagão de terceira classe, o único assim naquela travessia ferroviária, para percurso de duas horas. Os corredores e vãos entre as camas virou acúmulo bagunçado de malas e passageiros. O alto-astral da maioria compensou tudo e ainda sobrou.

A noite avançava quando o trem atravessou a extensa ponte sobre o rio Amur e parou na belíssima e moderna estação ferroviária de Khabarovsk, a cerca de trinta quilômetros da fronteira da China. Era o fim daquele trecho intermediário de quase três dias ferroviários, longos e ricos em emoções e experiências.

Exploração matinal pelas ruas de Khabarovsk em dia ensolarado, com temperaturas amenas. A cidade primava pela arborização intensa, praças, parques, traçado planejado das ruas e avenidas, arquitetura imponente, povo atraente, compondo imagens belíssimas. Abaixo do centro, o extenso e vistoso rio Amur que, em algum ponto perto dali, divide a Rússia da China. Na margem de cá do rio, a orla urbanizada com amplo calçadão ao longo de parque linear, em espaço público, democrático, gratuito, de qualidade, sempre prestigiado pela população. Gente bonita passeava, brincava, namorava, pescava, circulava de barco, se exercitava, beliscava comes e bebes, observava os brasileiros invariavelmente alegres e falando alto, tendo ao lado a paisagem exuberante da orla do vale do rio Amur e as montanhas da China ao fundo da margem oposta.

Visita às alas do Museu Regional de História Natural. As diversas salas contam, com textos, fotos, desenhos, animais vivos e empalhados, a história antiga e moderna da região.

Em restaurante decorado com madeira rústica enchi a pança com carne de boi, batatas ao alho e óleo, queijo curtido, salada camponesa, regado a suco de framboesa. Um grupo animado de russos de cidade vizinha, e que veio a Khabarovsk assistir a partidas do campeonato de hóquei sobre o gelo, nos chamou para tentar conversar e tirar fotos em conjunto. As mímicas incompreensíveis, os sorrisos sinceros, contagiaram ambos os lados.

Embarque em trem noturno na belíssima construção da estação ferroviária de Khabarovsk.

Pela manhã, visão de campos aplainados ofereciam cores esverdeadas, brilhantes. Nada das imagens outonais das etapas anteriores ao longo da ferrovia. Provavelmente efeito da proximidade do oceano Pacífico.

Era o último trecho da extensa travessia da ferrovia Transiberiana desde Moscou. A expectativa da chegada em Vladivostok crescia a cada minuto. De pé no corredor lateral do vagão eu não tirava os olhos da paisagem que lembrava o cerrado brasileiro. E acompanhava os marcos quilométricos calculando quanto ainda faltava para o destino final.

Pouco a pouco a paisagem foi se abrindo. A imensidão de água, agora salgada, do oceano Pacífico e do mar do Japão, se apresentava ao sul da ferrovia. Praias encascalhadas abrigavam casas esparsas de veraneio e marinas de barcos variados. Um ou outro banhista se arriscava nas águas daquele final de verão russo.

Antes do meio-dia o trem finalmente parou numa das plataformas da estação ferroviária de Vladivostok. Largamos as bagagens num canto e fomos registrar imagens ao redor do ansiado marco quilométrico 9.288, que revelava a distância percorrida desde a capital russa. Foram oito trens diferentes, parando em sete cidades da Rússia europeia e da Rússia asiática, a Sibéria. Vivas!

Ao lado havia a antiga locomotiva a vapor, dos tempos do começo do período soviético, exibindo bem na frente a estrela vermelha, o símbolo da foice e martelo, a sigla, em alfabeto cirílico, CCCP, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, transliterado para o alfabeto latino.

O ônibus percorreu ruas e avenidas da cidade de relevo acidentado, atravessando pontes estaiadas sobre o mar, revelando zona urbana erguida ao longo de alta e estreita península. Atingiu morro proeminente, do lado oposto ao centro, onde se localizava um dos dezesseis fortes do complexo de fortalezas navais de Vladivostok. Era possível visitar as partes externas, mais as galerias e túneis subterrâneos, alguns bem profundos da construção abandonada e datada do início do século XX.

Jantei no restaurante envidraçado e localizado na cúpula do hotel, erguido no alto de colina, com direito a vista deslumbrante da cidade, da baía de Vladivostok. Somente uma ou duas mesas ocupadas no ambiente requintado. Silêncio, paz, tranquilidade para me entregar a pensamentos, reflexões, lembranças das experiências vividas na Rússia até ali. Duas doses de vodca. Salada verde variada de entrada. Macarrão chinês com legumes. Tudo servido sem pressa e com muita elegância pela garçonete russa, bem jovem e atraente.

Em manhã ensolarada rumo ao distante farol Takarevsky, construído em istmo da península ao longo da qual se estendia Vladivostok. Vista privilegiada do oceano Pacífico e das colinas da cidade. Caminhada curta pela estreita faixa de cascalhos até a construção propriamente dita do farol.

Atravessando a segunda ponte estaiada, o acesso à ilha Rusky para almoçar em restaurante dentro de parque e próximo às águas do mar.

Visita à última residência, e transformada em museu, de V. K. Arseniev. Explorador, viajante, pesquisador, humanista russo, ele se notabilizou pelas incursões científicas e sociais na Sibéria e extremo oriente do país, mas sobretudo pelo livro Dersu Uzalá, escrito depois dele travar conhecimento com o membro de uma das etnias siberianas. O livro posteriormente foi transformado em filme de produção soviética e dirigido por Akira Kurosawa. Os cômodos da casa estavam repletos de objetos, textos e fotos sobre a rica obra deixada pelo também militar russo.

Descontraídas circuladas pelas ruas, algumas em ladeira, do centro charmoso de Vladivostok. Almocei lamen entre outros quitutes em restaurante de comida japonesa. De fabricação japonesa também eram muito dos veículos em circulação. Importados com isenção de impostos, os carros vinham inalterados das montadoras, mantendo o volante do lado direito, como no Japão, e não como na Rússia.

Andanças livres e soltas pelo bairro de Milbuka, ou Millionka, na beira das águas da baía. Monumentos em homenagem aos heróis e mortos durante a guerra civil russa, entre 1917 e 1922, e nos anos da Grande Guerra Patriótica, chamada no ocidente de Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, na qual a União Soviética impôs derrota definitiva ao exército nazista.

O traçado irregular das vias públicas de Vladivostok, atravessando terreno acidentado e sinuoso que contornava a baía do oceano Pacífico, lhe fornecia charme especial e diferenciado em relação às demais cidades russas visitadas ao longo da ferrovia Transiberiana. Pena que as duas extensas pontes estaiadas, construídas após o fim da União Soviética, ao mesmo tempo que auxiliava no fluxo do transporte rodoviário, principalmente de automóveis, retirou parte da beleza e originalidade urbanística da cidade.

Jantar em restaurante próximo ao istmo do farol Takarevsky na base de caranguejos reais, imensos, vieiras também de tamanho exagerado, e doses incontáveis de vodca. Era a noite de despedida da cidade de Vladivostok.

Muita alegria e bebedeira dos brasileiros, provocando ruídos, gargalhadas e falatório em volume bem acima do normalmente tolerado pela sociedade russa, comumente séria, discreta e silenciosa, pelo menos antes de se embebedarem. Os que mais se embebedaram do grupo berravam em uníssono o nome do guia. Os russos nas outras mesas ficaram perplexos. Apreensivos pelo tumulto causado no restaurante, os mesmos passaram a berrar a expressão “desculpa” em russo. O detalhe é que, pela pronúncia equivocada, a palavra gritada em russo se pareceu com outra de significado bem distinto e próximo a “prostituta”. Até as garçonetes, prestativas e pacientes até então, se constrangeram. Mas a alegria prosseguia no ar.

Acordei com o despertador do celular. Em percurso de uma hora o ônibus alcançou o aeroporto situado em cidade próxima a Vladivostok.

Na fila de obtenção do cartão de embarque, e depois no próprio voo, cerca de quarenta jovens da Coreia Popular (Coreia do Norte), vestindo camisetas vermelhas com a bandeira do país estampada na parte da frente. Sorridentes, tranquilas, na delas, não pareciam ter vidas sofridas ou sufocantes, conforme os monopólios da mídia burguesa vomitam há décadas.

Entre conversas com os colegas li bastante A Estrela Vermelha Brilha Sobre a China, de Edgar Snow. O livro narra em detalhes a viagem exploratória do jornalista à China durante o período de guerra popular prolongada do exército vermelho pela libertação do povo chinês, na década de 1930.

As dez horas do voo doméstico de Vladivostok a Moscou valeram, no relógio, apenas três horas, em razão do avião cruzar sete fusos horários entre as duas cidades.

continua...

Rússia (ferrovia Transiberiana), Mongólia e China (parte 2/8)

 ...continuação

Durante a madrugada o trem cruzou os montes Urais e entrou na Sibéria, a Rússia asiática. Também de madrugada passou e parou na cidade de Omsk, perto da qual muitos prisioneiros e deportados foram levados durante a ditadura dos tsares, antes da revolução russa, inclusive o escritor Fiódor Dostoiévski.

Dormi bastante, mas descontinuadamente. Pela manhã, sem fome, empurrei os três sanduíches preparados no café da manhã do hotel anterior. Solicitei o copo com o suporte metálico junto à chefe do vagão, adicionei água quente da torneira coletiva e me hidratei com chá com gengibre.

Do lado de fora das janelas do corredor lateral do vagão, a planície sem fim, terras cultivadas, florestas, vilarejos. Os russos, nas estações, ou mesmo dentro dos trens, vez ou outra tentavam se comunicar, normalmente sem sucesso pela barreira da língua.

Percorri internamente, com o trem em movimento, vários vagões de passageiros, de primeira, e até de terceira classe, estes dotados de cabines abertas e camas adicionais ao longo dos corredores. No vagão-restaurante um russo bêbado não parava de entornar garrafas de vodca e engolir pedaços de picles. Pegava nos braços da paciente garçonete. Tentou insistentemente, como todos os bêbados, grudar nos quatro brasileiros que ali ficaram.

Desembarque no final da tarde em Novosibirsk, a terceira maior cidade da Rússia e a maior da Sibéria. O quarto do hotel, no décimo nono andar, propiciava vista estupenda da cidade, da praça da estação, do imponente rio Ob.

Jantar de gala em restaurante de comida russa e afins. Escolhi prato da culinária uzbeque, duas doses de vodca, bolo de cereja, chá de ervas siberianas. Na imensa mesa retangular brotaram conversas das mais variadas. As garçonetes arranharam inglês básico e com o meu russo, ainda mais básico, a comunicação funcionou.

Acordei no susto por conta do despertador do celular. Meu organismo demorava a se ajustar aos novos fusos horários, constantemente em alteração. Sem falar nos repetidos embarques e desembarques nos trens, as entradas e saídas dos hotéis. Mas a travessia da ferrovia Transiberiana se tratava justamente disso. Vivas!

Via o eficiente metrô da cidade, visita ao gigantesco teatro municipal de Novosibirsk, o maior da Rússia e o maior da Europa até o século XX. Construído entre as décadas de 1930 e 1940, todo acarpetado e em excelente estado de conservação, a sala principal comporta mil e quinhentos espectadores. A orquestra sinfônica ensaiava peças clássicas. Numa das salas menores, a orquestra de câmera e a contralto ensaiavam trechos de ópera.

Em frente ao teatro, ampla praça com a estátua de Lenin e dos trabalhadores do campo e da cidade. Mais à frente, na parte interna de parque, o túmulo e o painel em homenagem aos mortos durante a guerra civil russa, entre 1917 e 1922.

Novamente metrô até a margem do rio Ob, para passear e espairecer com a população local. Alguns pescavam serenamente na beira das águas. Por ali almocei comida simples e saborosa com vista das águas do rio e das pontes.

Bati pernas pela cidade, por praças, estações de metrô invariavelmente decoradas com lustres, mosaicos, vitrais, pinturas, às dezenas e sempre vistosas.

Jantar em restaurante típico siberiano. Os pedidos variaram de carne de rena crua temperada, lábios de alce, pelmenis de carne de boi e carne de porco, suspiro com pinoles, chá-preto com sementes siberianas.

Embarque no início da madrugada em trem para Irkutsk. Tão logo me instalei na cabine caí no sono.

De manhã desci do beliche superior para apreciar a paisagem externa pelas amplas janelas do corredor lateral do vagão. O relevo levemente ondulado, dotado de colinas discretas, abrigava florestas de bétulas e, principalmente, pinheiros, atravessados por sinuosos e estreitos cursos d’água. Algumas folhas amareladas anunciavam o outono a iniciar em breve. Nenhuma plantação extensiva à vista. Vilarejos com casas pintadas com cores vivas. De maneira artesanal e em pequenas dimensões, hortas cultivadas em solo escuro, quase negro.

As funcionárias do vagão, a chefe e as auxiliares, bem jovens, primavam pela atenção e prestatividade. Vira e mexe passavam pano úmido nos pisos para desinfetar o ambiente. Havia a cabine ocupada por pai, mãe e filho pequeno, todos de traços orientais, corpos arredondados e atarracados. Siberianos, asiáticos legítimos.

Parada de vinte minutos na estação de Krasnoyarsk. Os fumantes logo esfumaçaram tudo ao redor. Aproveitei para perambular pela plataforma, observar e registrar belas imagens naturais e flagrantes humanos.

À tarde cochilei sem me enfiar dentro do saco do lençol. Na verdade aquela peça era o lençol para envolver a manta grossa e quente. Mas eu a usava com saco de dormir, e sem a manta, claro. Em todos os trens, após o embarque dos passageiros novos, a chefe do vagão fornecia o jogo contendo toalha pequena, lençol de baixo, o saco do lençol, fronha. O material não era de primeira mão, mas sempre vinha limpo e perfumado. A manta e o travesseiro permaneciam sobre as camas dos beliches. E, sob a solicitação de cada passageiro, era fornecido o copo de vidro e o suporte metálico rebuscado em metal.

Parada mais longa em Ilanskaya. Tempo para desembarcar, apreciar e registrar flagrantes do povo siberiano, inclusive do vilarejo ao lado da estação ferroviária. Subi as escadas rumo à passarela alta para troca entre as plataformas, permitindo visão mais panorâmica do entorno. Fazia frio. Mesmo assim saí apenas com a camiseta de manga curta, o calção, o chinelo de dedo. Era o uniforme oficial para os interiores dos trens climatizados acima dos vinte graus de temperatura.

Jantei o pote grande de lamen chinês. Era apimentado demais e ardeu até a alma. Mas valeu pelo sabor pronunciado. Acrescentei três pedaços de pão siberiano, compacto e pesado, garantindo mais substância na refeição e amenizando parcialmente o efeito da pimenta.

Antes do amanhecer acordei no susto. Permaneci apreciando a paisagem do corredor lateral do vagão. E veio o desembarque na estação ferroviária de Irkutsk.

Após voltas na margem do rio Angará e visita ao navio quebra-gelo almoço em restaurante de comida siberiana. O destaque foi o peixe omul, espécie endêmica do lago Baikal, situado nas proximidades de Irkutsk.

Como as demais visitadas, Irkutsk era cidade dotada de urbanismo humano, bem conservada, repleta de praças e parques, arquitetura arrojada e funcional, presença de casas tradicionais de madeira, povo sério e educado, trânsito civilizado dando sempre preferência aos pedestres. O rio Angará contava com orla, no formato de parque linear, em dois níveis, ambos bonitos, agradáveis e prestigiados pela população. Tudo limpo e bem tratado, pela administração pública, pelos próprios moradores e visitantes.

À noitinha jantar em restaurante especializado em carnes de caça de animais silvestres siberianos. Entre as iguarias, carnes de rena grande, rena pequena, alce, cabra selvagem, veado, entre outras delícias grelhadas. Provei todas elas e uma soube mais saborosa que a outra. Foram servidas com molhos à base de mel, frutas silvestres siberianas, legumes e tomate. Duas doses de vodca e suco de frutas vermelhas regionais hidrataram o banquete.

De ônibus na direção da cidadezinha de Listvyanka, na beira do lago Baikal. Circulei pela praia de água doce, contendo pedras grandes, águas geladas e morros com pinheiros e bétulas atrás da orla. Nas redondezas, concentração de hotéis, bares, restaurantes, lojinhas de lembrancinhas e inutilidades em geral. Havia aluguel de barcos com som alto, turmas para lá e para cá, agitação. Era local com afluxo de turistas russos e chineses.

Trezentos e tantos rios abastecem as águas do lago Baikal. No entanto, apenas o rio Angará, que banha Irkutsk, era abastecido por ele. Nasce no lago e deságua no rio Ienessei, a oeste.

No mercado local as bancas ofereciam o peixe típico do lago Baikal, o omul, defumado e pronto para comer com os acompanhamentos desejados.

O barco de passeio singrou as águas do lago Baikal rumo ao trecho por onde já passou, décadas antes, o trecho da ferrovia Transiberiana que contornava o lago. Desembarque e percurso a pé, sobre as dormentes, por parte do trecho da antiga ferrovia, agora utilizado apenas para passeios turísticos curtos, até o túnel velho.

Levantei bem cedo para tomar o café da manhã e embarcar em mais uma etapa da ferrovia Transiberiana, com destino a Ulan-Ude. Por mais de cinco horas a composição margeou o lago Baikal, cuja profundidade das águas atingia mil e setecentos metros. Na beira das águas, vilarejos de moradores e casas de temporada.

Aquela composição ferroviária pertencia à rara linha direta e completa que ia de Moscou a Vladivostok, cujo trajeto total, ininterruptamente, duraria seis dias. A chefe do vagão era séria, de poucas palavras, mas prestativa e eficaz. De vez em quando outra funcionária da ferrovia percorria os vagões do trem oferecendo coisinhas, comestíveis ou não.

Do lado de fora dos janelões do trem, as folhas das bétulas e de outras árvores começavam a amarelar, a alaranjar, poucas a avermelhar. O outono se anunciava em poucos dias.

Apesar de vistosa, impressionava a pobre biodiversidade da taiga, um dos ecossistemas, além da tundra, típicos da Sibéria. As árvores de poucas variedades, se concentrando em bétulas, abetos e pinheiros, logo se tornavam monótonas. Aquele verde infinito, cortados por estreitos cursos de água, entretanto, encantava. E instigava ainda mais saber que, durante o inverno, tudo estaria congelado, coberto de neve branca, com temperaturas beirando os quarenta ou cinquenta graus negativos.

Enganei o estômago com dois sanduíches de queijo e fatias de um dos milhares de tipos de embutidos russos, ou kalbassá. A maçã fresca coroou o lanchinho. E seguidas doses de chá de saquinho, preto ou com gengibre, em copos e suportes fornecidos pela chefe de vagão, acrescidos da sempre disponível água quente das torneiras coletivas.

À tardinha desembarque em Ulan-Ude, capital da República da Buriácia, cidade majoritariamente de etnia mongol e religião budista.

Pela proximidade da Mongólia e da China, era praticamente impossível saber se os circulantes eram russos, mongóis ou chineses. No centro da praça dos Sovietes, margeada pelo prédio do governo da Buriácia, em destaque, a maior cabeça em concreto de Lenin existente no mundo.

Jantei na base de buz, bolinho típico regional, fervido de carne envolto em massa também fervida, quitute parente do momo tibetano e do guioza japonês. De acompanhamento, salada de beterraba e queijo fata.

Explorei a beira do rio Selenga, na parte baixa do centro de Ulan-Ude. Atingi o calçadão da orla do rio, meio abandonada, com garrafas vazias de bebidas alcoólicas ao lado de lixeiras entupidas. À frente, ilha alongada, agrupamento de casas de madeira na margem oposta sob as colinas. A névoa que cobria a cidade ao amanhecer começava a se dissipar lentamente, mantendo trechos esparsos cobertos pelas nuvens passageiras, especialmente próximo à margem do rio.

Visita ao Museu de História da Buriácia. Salas explicativas, mapas, objetos, roupas, fotos, obras de arte, maquetes, reproduções de cenas antigas. O destaque ficou por conta de boneco em tamanho natural, representando o xamã regional, guia religioso anterior à conversão dos buriates ao budismo tibetano. No boneco, vestimentas e cobertura da cabeça, traços do homem sagrado que cultivava a relação com a natureza, fauna, flora, céu, estrelas.

Caminhei pela prestigiada rua Lenin, em especial no trecho com calçadão e público jovem caracterizado. Ao final, ao longo de extensa e estreita rua, inúmeros exemplares de casas antigas de madeira, típicas da região, cujas janelas grandes, ornamentadas, entalhadas, chamavam a atenção e imploravam por registros fotográficos.

As temperaturas despencaram. O vento gelado provocava sensação térmica desconfortável. E ainda faltava uma semana para terminar o verão russo.

Visita matinal ao mosteiro budista Ivolginsky Datsan, a quarenta minutos de Ulan-Ude, o maior centro religioso do gênero da Rússia. Lá se cultivava a memória do décimo segundo lama da região, Pandita Khambo Lama Dashi-Dorzho Itigilov.

Por ter visitado tantos templos budistas pelos países asiáticos explorados em décadas anteriores, nada me impressionava. Eu já sabia o que viria daquilo. Apesar da ilusória aparência leve e relaxante, eram longas e monótonas estórias, misticismos, dogmas inventados por seres humanos, como em todas as religiões, disciplina rígida e sem sentido, regras absurdas, lendas e fábulas impossíveis de acreditar para quem não se permitia manipular por fundamentalismos.

Nunca seria demais lembrar que os monges budistas daquela linha fundamentalista se aliaram ao tsarismo, ou seja, a favor da classe dominante exploradora e opressora do povo da velha Rússia. Além disso pegaram em armas contra os que estavam à frente da libertação e emancipação dos trabalhadores russos. Os budistas da Buriácia agiram em sintonia com a maioria das elites religiosas pelo mundo afora, a favor das elites e contra o povo.

De volta a Ulan-Ude, me abasteci em supermercado com itens comestíveis para o trecho mais longo da ferrovia Transiberiana, de mais de cinquenta horas, a iniciar na manhã seguinte.

À noite restaurante onde, entre outras opções, se servia menu degustação de dez pequenos pratos da culinária buriate. Mergulhei de cabeça e animadíssimo nessa opção. No entanto, nenhum destaque entre as dez opções servidas, decepcionantes na quantidade e, sobretudo, na qualidade.

Ainda no escuro, na recepção do hotel, peguei o saco com o café da manhã compacto fornecido pela cozinha. A plataforma da estação ferroviária sofria com ar gelado naquele quase alvorecer.

continua...