do Acre ao Maranhão (parte 4/7)

...continuação

Na cidade de Tabatinga, no alto Solimões e divisa tríplice entre Brasil, Colômbia e Peru, me hospedei em hotel de frente para a avenida de ligação entre o Brasil e a Colômbia. Seguindo em frente, após passar ao lado de pequeno e discreto obelisco, mais algumas barracas de troca de moedas, eu estava na cidade colombiana de Letícia. Apesar de postos de fiscalização de ambos os lados ninguém era parado. Letícia possuía o mesmo traçado de ruas, porém mais arborizada, alegre e movimentada. O que não faltava era bar, restaurante, lanchonete, comidas vendidas nas ruas. Sempre alguém estava comendo algo do lado colombiano.

As terras indígenas dos Tikuna estendiam-se na região de Tabatinga e além, Brasil, Colômbia e Peru. De pele escura e rostos grandes, eram populosos, bastante organizados com associações e museus.

Tomei a lotação fluvial até Benjamim Constant, situada na margem do rio Javari. A cidade já foi a maior e mais importante cidade do alto Solimões. Ainda assim mantinha razoável movimento no mercado municipal e comércio em geral pelas ruas irregulares do centro. O antigo prédio da prefeitura, depois ocupado por agência bancária, ainda ostentava o nome original acima da porta de entrada. A catedral, como em toda a região, era moderna, as casas de madeira, sobretudo as afastadas do centro. A cidade adormecia na hora da sesta e não se ouvia um som sequer.

Subi na voadeira com destino a Islândia, no lado peruano. A água não parava de entrar na canoa. O barqueiro mais jogava água fora com a pequena vasilha de plástico do que pilotava. A peruana Islândia era pequena e interessantíssima, a despeito de toda miséria e abandono da população. Todas suspensas a cerca de três metros do solo, as casas de madeira, mais as raras de alvenaria, interligavam-se através de passarelas, também de madeira, com exceção das duas principais e mais longas, de cimento e com corrimão. O conjunto formava um traçado quadricular e, pelas passarelas, era possível percorrer toda a zona urbana, casas, escola, hospital, posto policial, órgãos públicos. Muito isolada do resto do Peru e totalmente dependente do precário transporte fluvial, era abastecida na maior parte pelo Brasil e Colômbia. Os rádios dentro das casas anunciavam, em espanhol, promoções das lojas brasileiras de Tabatinga e Benjamim Constant.

No barco de volta a Tabatinga troquei ideias com peruana radicada no Brasil. Comerciante de produtos de pesca em Tabatinga, ela criava sozinha as duas filhas e namorava um brasileiro residente em Manaus. Enquanto conversávamos, ela cortava e enrolava as malhadeiras, de fios muito finos de nylon.

Muitos colombianos estabeleceram-se em Tabatinga, sobretudo nos restaurantes, servindo comidas saborosas e variadas, brasileiras e colombianas. À noite, em local do gênero, servi-me de delicioso tambaqui assado, sem falar nas caipirinhas bem preparadas.

O troco, em diversos estabelecimentos comerciais, era dado em reais e pesos, não importava a moeda do pagamento ou a nacionalidade do cliente.

Letícia em quase tudo superava Tabatinga. Muito mais arborizada, a cidade permitia o crescimento livre e natural das árvores do canteiro central e nas calçadas laterais, tornando as ruas mais sombreadas, mais frescas e mais bonitas. Não se viam esgotos a céu aberto, as casas mais bem aparentadas, as praças inúmeras e amplas, sempre verdes e refrescantes. O comércio mais apresentável, com diversos bares, padarias, casas de lanches, restaurantes bem montados e aconchegantes, sempre cheios nos finais de tarde para beliscar algo típico, sorvetes ou sucos, beber com os amigos. Nada ostensiva, a paquera rolava solta sem que as mulheres caíssem na vulgaridade. Os prédios públicos eram de melhor aspecto, assim como os funcionários e a população em geral. O carro de som circulava convocando a população para a semana cultural, com ênfase para crianças e jovens. A programação conteria exibição de vídeos e filmes, exposição de artes plásticas, acesso livre a biblioteca municipal, leituras de livros.

De volta a Tabatinga, pela avenida da Amizade, constatei que apenas o canteiro central exibia árvores, desgraçadamente mutiladas em ridículos formatos arredondados, como acontece em diversas cidades brasileiras. Poucas opções de bares e restaurantes, sempre feios e sem comidas típicas, exceção feita aos de colombianos. Os machões predadores embriagavam-se de cerveja e chamavam como animais as mulheres que passavam. Nada de sucos, sorvetes ou produtos típicos da rica Amazônia brasileira. Somente refrigerantes, cervejas, salgadinhos de pacotes, entre outros venenos de Manaus ou de regiões distantes do Brasil, via grandes empresas nacionais e transnacionais. E o carro de som convocava a população para a apresentação musical de sucesso descartável no clube noturno, destacando o farto estoque de cerveja.

E a Colômbia também era país da América, miserável como o Brasil, injusto socialmente como o Brasil, dependente e explorado pelo imperialismo estadunidense como o Brasil, e, ao contrário do Brasil, em desvantagem pela longa guerra civil. O vigia noturno do hotel, brasileiro que morou e trabalhou em Letícia por vinte anos, concordou e ainda garantiu que, lá, os salários eram maiores e os preços dos gêneros essenciais menores.

E dormi cedo em minha última noite antes de voltar a Manaus.

Manaus continuava um forno. Concreto, cimento, asfalto, pouco espaço livre e, sobretudo, pouquíssimo verde dão nisso. Não sem motivo a cidade ostentava elevadíssimos números de aparelhos de ar condicionado por habitante. Manaus não era quente por natureza, mas ficou quente pela estúpida urbanização.

O largo de São Sebastião em Manaus, ao redor do teatro Amazonas, estava sendo restaurado e revitalizado no sentido de resgatar a história do início do século XX, quando a indústria da extração da borracha e a cidade viviam o apogeu. Os ambulantes, pontos de táxi, estacionamentos ao redor do teatro foram retirados e, no lugar, construíram-se calçadões. Ainda havia muito que fazer nas ruas que circundavam o largo, mas já era bom começo para encarar a cidade com mais carinho.

E para manter a atmosfera saudosista do local, havia o ciclo de óperas, encenadas dentro do teatro e também no largo, gratuitas e ao ar livre. Centenas de cadeiras, telões, barracas de comidas ocupavam o largo. A ópera iniciou com duas horas de atraso devido ao atraso do próprio governador do estado, cuja chegada foi marcada por vaias e aplausos. As vaias venceram pela intensidade e insistência. Poucas desistências e a maioria do público, bastante variado, assistiu a apresentação com atenção. Aplaudiu com entusiasmo os atores e toda a equipe dos bastidores.

Serestas com os músicos vestindo roupas típicas, carruagens e outros objetos do fim do século XIX e início do XX, ocuparam o canto do largo de São Sebastião nas outras noites. Manaus não se cansava de cultivar o passado glorioso. Mas que corrigisse os brutais erros cometidos na época, quando apenas uma ínfima minoria foi beneficiada pela borracha, e que o presente fosse glorioso para todos.

O avião regional da empresa Rico que fizera o voo de Tabatinga a Manaus dias antes caíra pouco antes do pouso final. Saíra lotado e não houve sobreviventes. O avião partiu-se em mil pedaços e ainda não se divulgara a causa do acidente. Denúncias de funcionários e de familiares dos mortos contra e empresa Rico surgiram nos jornais, entre a falta de manutenção das aeronaves, empregados mal treinados e desmotivados pelas más condições de trabalho, dolo administrativo.

O ônibus diurno para Boa Vista saiu no horário, com vinte por cento de ocupação e ar condicionado exageradamente gelado. O destaque positivo da paisagem da estrada aconteceu, como não podia deixar de ser, durante a travessia da reserva indígena Waimiri-Atroari. Dentro da reserva, com a floresta praticamente intacta, animais silvestres cruzavam a estrada calmamente, araras sobrevoavam e indígenas eram vistos em trajes urbanos, apenas com o arco e a flecha. Fora da reserva, o caos da devastação causada pelo modo de produção e consumo desenfreados. Vídeos repugnantes e violentos eram transmitidos no ônibus. Barulhentos, machistas, preconceituosos como a maioria da produção estadunidense. Verdadeiros manuais para assassinos e terroristas.

Quem é o verdadeiro selvagem? Os indígenas da floresta preservada da reserva, ou a civilização ocidental da destruição socioambiental e da violência gratuita dos filmes?

Chegada à noite na rodoviária de Boa Vista. Saí para enganar o estômago e voltei no momento que iniciava forte temporal. No hemisfério norte a estação chuvosa estava apenas começando. Desde minha visita quase cinco anos antes, Boa Vista continuava calma e com pouco movimento, mesmo na zona central onde se localizavam os prédios públicos, bancos e o comércio.

Durante a noite seguinte passeei em interessantíssima avenida. Dois ou três quilômetros de canteiros centrais que, de tão largos, mais pareciam quarteirões. Serviam em toda a extensão como área de lazer, calçadões, quadras de areia e cimento para a prática de diversos esportes, parques infantis, palcos para apresentações artísticas, bares, restaurantes, sorveterias, pista de kart, gramados e árvores, chafariz e muita área livre para a população fazer o que bem entendesse. Na extremidade sul havia barracas com comidas típicas paraenses e nordestinas. Tudo muito organizado e limpo. Os moradores agradeciam e utilizavam bastante o local. A extremidade norte e mais afastada do centro era mais sombreada e aconchegante, para deleite daqueles em busca de paz e natureza.

Boa Vista comportava muitos migrantes, nordestinos, sobretudo maranhenses, e sulistas. A marca indígena, porem, era forte. Roraima reservava significativo percentual de unidades de conservação e áreas indígenas. Era grande a discussão em torno da demarcação do território indígena Raposa Serra do Sol, como área única e contínua no nordeste do estado. A demora na homologação final exaltava os ânimos de ambas as partes, sobretudo dos latifundiários e empresários contrários a esse direito legítimo.

Andei do centro até a distante estação rodoviária. Estiquei até a margem do rio Branco, alto e sem praias. Entrei em restaurante típico cearense, com vista para o rio. A agradável trilha sonora, na base de Fagner e Belchior, o cardápio com destaque para a carne de sol na chapa acompanhada de baião-de-dois, o calor humano dos garçons não deixava dúvidas das origens do estabelecimento. Boa comida, mais as caipirinhas bem temperadas ainda que coadas, vistas relaxantes do rio Branco valeram o dia.

Comprei passagem para a cidade de Bonfim, na fronteira com a República da Guiana. Durante a espera para o embarque, aprendi que a rodoviária oferecia transporte regular de Boa Vista para a cidade de Dona Maria (Tesão). Será que a Dona Maria ainda fazia jus ao subtítulo? Os ônibus partiam diariamente, com paradas em Pium e Mata Burro. Porém não era a mesma linha que ia até a cidade de Puxa Faca.

O ônibus saiu com poucos passageiros. O motorista, após passar pela rodoviária de Bonfim, bastante afastada da cidade, perguntou o destino dos passageiros e os levou ao local desejado. Entrega em domicílio. Fiquei na última parada, local da balsa e da travessia oficial de fronteira. Combinei com o motorista do ônibus para me buscar à tarde para o retorno à capital. Até parecia veículo fretado.

Desci a rampa e embarquei na voadeira no rio Jucutu, para no minuto seguinte desembarcar na outra margem, cidade de Lethem, República da Guiana. Em ambas as margens, nada além de caixas de isopor com refrigerantes, a sombra e o grupo de negros, bem pretos, conversando com taxistas brasileiros em dialeto, formado da mistura de português, inglês, línguas indígenas e africanas.

continua...