do Nepal ao Camboja (parte 2/12)

...continuação

Saboroso e tradicional, o dhal bath era o prato mais consumido na travessia. Estava bem à frente das diversas sopas com lamem e lamem frito. Ovos cozidos, chá, chocolate quente, predominavam no café da manhã.

Nevou durante a noite. Amanheceu com a paisagem toda branca. As temperaturas despencaram. Parou de nevar à tarde e saímos para desenferrujar as articulações. Deu para circundar o lago e seguir algumas centenas de metros na trilha rumo ao passo em paisagem composta de neve, gelo, água, rocha. E retorno para dentro dos sacos de dormir.

O refúgio estava abarrotado de franceses, se recusando a falar inglês, mesmo quando sabiam, nem com os nepaleses. Nos poucos lugares da cozinha do refúgio empurravam, forçavam espaço e sentavam sem olhar na cara.

Manhã da partida. Início em trilha escorregadia, inteiramente coberta de neve. Durante a subida ao passo Laurebina a 4.610 metros de altitude, cenário todo branco, frio intenso. Nevava e ventava sem parar. Não se via mais que a trilha e os lagos congelados. Reduzíamos o ritmo a fim de perpetuar e fixar aquelas imagens e sensações. Depois descida por trilha bastante inclinada. Não existia paisagem. A visibilidade não ultrapassava um metro. A descida prosseguia íngreme. Mesmo rareando a neve o frio castigava sem tréguas. Mas a trilha encantou entre florestas de rododendros, flores amareladas e alaranjadas, musgos nas árvores e rochas.

O refúgio em Tharephati, a 3.490 metros, contava com quarto coletivo. Espalhamos as bagagens e as roupas pelas demais camas vazias. A cozinha era minúscula. Cama às 18h.

Choveu e nevou durante a noite. Partida cedo sob um frio intenso. A neve e a chuva ficavam para trás, ou para cima. Mas o frio e o céu nublado permaneciam. A descida se manteve por trilhas íngremes, cruzando florestas de rododendros e pinheiros.

No vilarejo de Kuntunsang, a 2.470 metros de altitude, hospedagem em refúgio isolado e tranquilo. O tempo melhorou e permitiu almoçar ao ar livre. O sol apareceu no final da tarde para tirar o mofo de tudo. A crista da cordilheira nevada se erguia no fundo do horizonte.

E o jantar no refúgio emocionou. A cozinha era espaçosa, limpa, bem arrumada, com piso e paredes de barro batido, cuidadosamente acabado. Mais ninguém hospedado. A família completa nos convidou a dividir o espaço junto ao calor do rascunho de fogão no nível do chão, forçando-os a permanecer de cócoras para manusear as panelas. Entre linguagens de sinais e sorrisos, sentamos no chão ao lado deles. Serviram o farto e delicioso dhal bath. Ofereceram chang, fermentado de milho com sabor agradável. A magia do momento, o silêncio, os sorrisos, a comida saborosa, o lugar, a hospitalidade, afastaram o desgaste dos dias anteriores.

A caminhada do dia seguinte contou com grandes subidas e descidas íngremes. Em pequeno vilarejo os moradores hasteavam bandeirolas, batiam percussões, comiam, bebiam, dançavam, sorriam. E comemoravam a morte de um conterrâneo ocorrida meses antes. As trilhas em descida se alargavam e pareciam estradas. O vilarejo de Chipling se cobria de sujeira, pobreza, doenças, abandono, desolação.

Com exceção de Kuntunsang, a simpatia e espontaneidade dos moradores das vilas diminuíam à medida que caía a altitude. Os sorrisos careciam de naturalidade, os interesses materiais se sobrepunham aos de amizade. Os olhares mostravam desconfiança e segundas intenções. A civilização urbana se aproximava.

O refúgio em Chisopani, a 2.300 metros de altitude, era horroroso. Havia sujeira grudada no chão, paredes, móveis. Os dois marmanjos que nos serviram comida encaravam com ares de poucos amigos. A comida desceu como pedra.

O ambiente do quarto cheirava a mofo, à coisa velha e abandonada. Embaixo da cama suspensa, depósito de madeiras, garrafas, velharias em geral, sujas e fedidas. Em frente à cama um buraco no canto do piso descia até a rua do vilarejo. Durante a madrugada, ruídos estranhos sob a cama se propagavam pelo piso do quarto, em som intermitente, apavorante. Alcancei a lanterna sobre a mochila largada no chão e iluminei embaixo da cama. Nada vi além das velharias amontoadas. Mas, porém, contudo, todavia, olhei melhor, apurei a visão e a audição. E finalmente descobri. Ratos. Muitos ratos. Dezenas deles. Roíam as madeiras entulhadas, cutucavam os objetos no chão, corriam para o buraco da parede do canto do piso. Aos montes. Entravam e saíam do quarto. Trouxemos as tralhas espalhadas no chão para cima da cama. Os ratos se agitavam de um lado para outro. Demorou até os ratos diminuírem o ritmo. Conseguimos cochilar.

Ao clarear, em jejum, partimos aliviados daquele esgoto.

O guia sugeriu acompanhar outro grupo de caminhantes devido à floresta com probabilidades de assaltos. Os ladrões abordavam os turistas com facas e levavam tudo. Um final de travessia recheado de emoções, sem dúvida. Apesar da névoa, visões do vale de Kathmandu durante a descida, revelando terraços cultivados, esverdeados. E mais habitações, mais gente.

A sujeira no corpo apresentava-se indescritível. Barba longa, roupas fedidas, sobretudo as meias, cansaço. Mas travessias como aquela valiam e muito a pena. Trilhas sem eletricidade, sem veículos motorizados, sem televisão, cozinhas com fogões à lenha ou a querosene. A despeito dos turistas chatos e racistas, brindou o contato direto com a natureza única da cordilheira e com nepaleses simples e acolhedores.

Depois de magistrais dezessete dias de travessia pela cordilheira do Himalaia, a trilha terminou em área de estacionamento. O ônibus local cruzou toda a cidade. E rumo a banhos quentes e demorados no hotel em Kathmandu.

Dia para comer bem e bastante, muita preguiça. Em sebo garimpei um exemplar, em inglês, do livro Do Amor e Outros Demônios, de Gabriel García Márquez. Ajudaria nos dias de doce vagabundagem que viriam pela frente.

Ida à cidade de Patan através de longa e interessante caminhada. Primeiro a parte sul de Kathmandu, às margens do rio Bagmati, mostrando mais pobreza, sujeira, abandono. Após a ponte, Patan contava com discreto patrimônio histórico e arquitetônico, muito charme e raros pentelhos nas ruas. Inúmeros eram os templos, inclusive o dedicado a Krishna, diferente de todos os demais. As ruas exalavam tranquilidade, com oficinas de artesanato, sobretudo de metal. O povo revelava simpatia e sorrisos sem interesse. As crianças não nos pediam dinheiro ou presentes. O turismo predatório ainda não desvirtuara a hospitalidade natural dos nepaleses de Patan, com a danosa mania de distribuir dinheiro, canetas, doces e outros presentes a quem exigia apenas respeito e justiça social.

Cedo em ônibus a Pokara. As janelas exibiram trechos de rios com corredeiras e, mais no final, ligeiras aparições do Himalaia. Enxames de taxistas e agentes de hotéis atacaram na chegada. Mal dava para ouvir o que berravam. Pokara era bastante turística. Metade dos caminhantes que afluíam ao Nepal preferia as trilhas da região dos picos Annapurnas, ao redor da cidade.

Na subida da montanha ao topo chamado Sarangkot, os pentelhos ajudaram a aumentar o cansaço. Crianças e adolescentes grudavam, ofereciam serviços de guia, forçavam a venda de tralhas inúteis, ou simplesmente pediam canetas, dinheiro e demais presentes que os turistas dos países imperialistas os obrigaram a sentir necessidade. Estava nublado no cume para o lado das montanhas. E cobravam contribuições “espontâneas” para ver a paisagem. Nem pensar! Novamente os pedintes nos cercaram na descida. O garoto que se oferecera como guia na subida, agora nos pedia dinheiro agitando uma foice na mão direita.

Ocidentalizada e inteiramente voltada ao turismo, Pokara oferecia somente música descartável, sobretudo o lixo estadunidense de sempre. Os restaurantes serviam comida ocidental e sem tempero. A arquitetura da cidade nem dava sinais de país asiático. Os nepaleses abordavam para vender baboseiras ou exigir doações. E ameaçavam:

“eu quero 10 rúpias”,

“me dê canetas”.

Geralmente antipáticos e hostis, os turistas criavam e contribuíam para o agravamento da situação. O restaurante na beira do lago tornou-se o refúgio na busca de paz e sossego. Mas era obrigatório consumir.

As montanhas nevadas se impuseram ao lado dos rios encachoeirados durante ao ônibus da volta a Kathmandu.

Do topo do templo budista de Swayabunath se via a cordilheira ao norte da capital. As interessantes ruas comerciais das proximidades, calmas no princípio, se agitavam e lotavam à medida que se aproximavam do centro. O sol brilhante tornava as cores das roupas, ruas e lojas ainda mais vivas e alegres.

O café da manhã reforçado no terraço de sempre se alternava entre leituras, banhos de sol, o não fazer nada. Em ritmo lento, circuladas pela região da praça Durbar. Sentamos nas escadarias do templo, comemos banana, observamos o movimento do alto. Outro livro em sebo, mais um de Gabriel García Márquez, mais uma vez em inglês, A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada. Releitura, mas valeria a pena.

Antes do amanhecer para assistir aos rituais no complexo de templos hindus de Pashupatinath. Os macacos do bosque atacaram e roubaram metade do lanche. O local fascinava pelas bênçãos no rio, o culto ao lingan de Shiva, as roupas multicoloridas das mulheres, a plástica dos rituais, a beleza dos templos, do bosque ao redor. As cremações emocionaram, envoltas em atmosfera triste e pesada. A preparação da lenha e do corpo, as bênçãos, a comoção dos familiares, o acender do fogo ardendo durante horas antes das cinzas e lenha serem atirados nas águas sagradas do rio. A maioria dos turistas do chamado primeiro desprezava o local e os familiares, circulando pelas áreas exclusivas de cremação, fotografando, filmando o sofrimento alheio, rindo, debochando. Vestiam roupas curtas e inadequadas ao local das cerimônias. Lançavam olhares de desdém aos familiares do morto.

Depois, a pé ao templo budista de Boldhanath, com direito a delicioso dhal bath e retorno em ônibus local junto com os nepaleses. À noite, pela região da praça Durbar, a cidade se preparava para mais um festival. As ruas se enfeitavam de gente e enfeites coloridos. Os comerciantes pintavam as portas das lojas.

Os condutores de ciclo-riquixás ganhavam em simpatia. Ofereciam os serviços educadamente, sempre alegres, sem precipitação. Diante das recusas, seguiam sorridentes e felizes. Eram pessoas simples, autênticas, alegres, resgatando o humanismo desgastado na turística Kathmandu.

Dois ônibus até Bungamati, ainda no vale de Kathmandu, guardando becos e o templo hindu impressionante. Os moradores usavam os mais diversos lugares para secagem ou limpeza de arroz e milho. As espigas, ainda dentro dos sabugos, eram penduradas e secadas nas paredes das casas. Pelas ruas estreitas, os habitantes cumprimentavam e sorriam espontaneamente. Raras crianças pediam qualquer coisa, a maioria apenas sorria e nos acenava. Dos terraços cultivados ao redor da cidade, ao fundo, a faixa da cordilheira do Himalaia. Sentados na guia da calçada do vilarejo, comemos duas dúzias de bananas.

continua...