de Goiás ao Piauí (via GO, MT, TO, BA, PE, CE, PI) (parte 4/7)

 ...continuação

Pela manhã dei voltas despretensiosas pelo parque Muritiba, área que englobava as nascentes do rio Lençóis que banha a cidade. Desviei o caminho para os altos da cidade de Lençóis e, lá de cima, tomei a trilha ao Ribeirão do Meio. Ao final da trilha, rio com corredeiras, pequenas quedas d’água, poços para banho. Nada de especial. E retornei à zona urbana.

Conversei com casal jovem brasileiro que viajava várias vezes por ano. E sem gastar um tostão. Por conta das filmagens e fotografias que produziam e divulgavam na internet, “surgiu”, do nada, um anjo que os financiava. Efetuavam as despesas de transportes, de hospedagem, alimentação, passeios, e automaticamente lhes era reembolsado o valor pago. Ele não conseguiu explicar como “surgiu” essa entidade. Tampouco como essa entidade sabia o valor gasto a ser depositado na conta deles. Nem o que essa entidade ganhava com a suposta “boa ação” ao casal. Nas palavras dele, “eu também não entendo...”. Simplesmente me garantiu que o negócio funcionava perfeitamente e jamais a tal entidade deixou de reembolsá-los.

À noitinha atravessei o rio Lençóis pela ponte principal, alcancei trecho frequentado por moradores e tracei dois acarajés legítimos, de mão. E me considerei jantado. Fazia frio. Muita gente, turistas inclusive, vestia blusas e casacos.

Encerrei Educação Como Prática da Liberdade, de Paulo Freire. Os capítulos que tratam especificamente da educação necessária e do método de aprendizado, indissoluvelmente ligado à conscientização crítica da realidade, fizeram o livro crescer em qualidade. Embora ele usasse termos como “amor”, “diálogo”, “respeito”, o método pedagógico de Paulo Freire nada tem de dócil ou caritativo. Ele insiste na evolução para a consciência crítica do povo pobre e trabalhador, rumo a uma nova sociedade, sem explorados e sem exploradores.

Emendei com outro livro, Os Cangaceiros, de Luís Bernardo Pericás, ensaio sobre o banditismo rural durante a República Velha.

Que maravilha rever Lençóis e a Chapada Diamantina pela terceira vez! Pelos baianos da região, pela cidade, pelas belezas naturais do entorno.

O ônibus procedente de São Paulo e com destino a Apodi partiu na alvorada. Atrasou uma hora devido ao congestionamento causado por acidente com caminhão na famigerada BR-242. Entre passageiros e cargas, e sob a ditadura do transporte rodoviário por estradas entupidas, o Brasil mostrava o quanto caminhava para trás. Sem a urgente mudança na matriz de transportes, sobretudo com maciços investimentos em ferrovias, não haveria luz no fim do túnel.

E lá fui rumo ao sertão norte da Bahia. Dentro do ônibus somente eu usava a máscara facial contra a disseminação da covid-19. O frio matinal da Chapada Diamantina provocava cerração forte nos vales e baixadas da região. A contemplação da serra do Sincorá continuava a me encantar.

Amanheceu com céu azul e muito sol, sem nenhuma nuvem. O ônibus entrou na BA-142, passando por Wagner, Utinga, Bonito, Morro do Chapéu. Esta última cidade, visitada anos antes, estranhamente em nada me foi familiar. Não reconheci uma esquina ou construção sequer. Tampouco as cercanias serranas.

Após Morro do Chapéu, tendo a serra do Sincorá a oeste, a estrada mergulhou na caatinga autêntica, embora ainda ligeiramente esverdeada. A vegetação, rala e ressecada, aqui e acolá cultivada por plantações de sisal, ora bem cuidadas, ora praticamente abandonadas e com muito mato crescido.

O ônibus daquela linha de longo percurso recebia frequência típica de quem ia visitar as distantes origens nordestinas. Famílias, grupos, crianças irritadiças pela viagem interminável, alguns passageiros metidos a besta e não se misturando com a plebe majoritária, outros bastante comunicativos. Para não serem assaltados nas paradas oficiais da empresa de ônibus durante o percurso, uns traziam comida de casa e se alimentavam com o veículo em movimento. Melodias variadas brotavam dos celulares, nada exageradamente em alto volume, mas compondo aos ouvidos bizarra gororoba musical.

O ônibus trafegava pela BR-324 e desceu o relevo rumo a Jacobina. A paisagem se tornou menos árida. Já perto da cidade, as serras rochosas, altas, imponentes, escarpadas, embelezavam tudo ao redor, as mesmas que me fascinaram durante as caminhadas de exploração anos antes.

Mais à frente, após Capim Grosso, o ônibus entrou na BR-407, novamente rodovia entupida de carretas. O trânsito fluía, mas de maneira lenta e arrastada. Chuviscou antes de entrar na rodoviária de Senhor do Bonfim, onde desembarquei.

Em plena noite de segunda-feira, numa cidade de porte médio, a quase totalidade dos poucos restaurantes existentes se encontrava fechada. Bem que circulei pelas ruas centrais e nada encontrei aberto. Improvisei diante do possível.

Comi bem no café da manhã do hotel ao lado de mesas ocupadas por senhoras e senhores a trabalho em Senhor do Bonfim. Turista, eu, apenas eu, somente eu.

Ao andar pelas ruas vazias senti o frio bater no rosto e no corpo. Nada exagerado, porém baita contraste com o esperado para o interior da Bahia e mais ainda com as regiões visitadas anteriormente naquela viagem, como Goiás, Mato Grosso e, principalmente, Tocantins.

Não me agradava a leitura de Os Cangaceiros, de Luís Bernardo Pericás. Além da estruturação e conteúdo dos capítulos, ambos confusos, o livro expunha visão preconcebida do autor sobre o cangaço e os cangaceiros, segundo ele desprovidos de raízes econômicas e sociais.

A população de Senhor do Bonfim e das cidades vizinhas, ao contrário das demais visitadas, no interior da Bahia e em outros estados, fazia uso da máscara facial, especialmente no transporte coletivo e ambientes internos. Muito bem!

E o tema recorrente da arborização urbana no nordeste voltava à baila. A mutilação das árvores de ruas e praças públicas, visando figuras geométricas ou estilizadas, mas sempre mutilação, prática nordestina que se propagava que nem praga, causaria indignação a qualquer ser humano dotado de bom senso. Além da destruição, ainda que parcial, da vegetação, comprometendo o desenvolvimento da planta, as mutilações eliminavam algo tão caro e tão desejado pela população, a sombra, a tão almejada sombra, sobretudo em locais tórridos pelo sol implacável. Então por que teimar em juntar a feiura do resultado da árvore mutilada com a disfunção prática do ato? Bastaria escolher devidamente a árvore adequada para um determinado local, praça, canteiro central, calçada larga, calçada estreita, e deixá-las crescer livremente. A população teria a combinação perfeita, ou seja, mais beleza e mais sombra. Simples assim.

O ônibus partiu ao amanhecer em frente à antiga e imponente escadaria da estação ferroviária da Leste em Senhor do Bonfim.  Percorreu a BR-407 até Filadélfia, depois a BA-381.

No assento ao lado, o funcionário da empresa de mineração de cobre, outrora estatal, sediada em Jaguarari, descreveu detalhes do dia a dia do trabalho. Em galerias a cerca de quinhentos metros abaixo do nível do mar, alcançando quatorze quilômetros de extensão, ele e colegas, em turno de sete horas, perfuravam e injetavam explosivos nas paredes frontais para avançar na lavra do minério. Sob as normas de segurança que lembravam regime militar, os operários padeciam naquelas profundidades quentes e úmidas, a despeito da ventilação artificial e dos salários, segundo ele, bastante atraentes. Ao final, me presenteou com duas pequenas amostras do minério azulado.

No meio da manhã eu caminhava pela cidadezinha de Itiúba. E com som ambiente. Pelos alto-falantes da rádio local, transmitido ao vivo, notícias, música, diversão e muitos comerciais das lojas locais. As vinhetas eram tantas vezes repetidas que acabei decorando a musiquinha e as frases feitas para atrair clientes.

A relação entre a zona urbana e a serra de Itiúba não deixava de intrigar. A ferrovia abandonada, a famosa Leste, a mesma que passava em Senhor do Bonfim, cortava a cidade de ponta a ponta. Nem sinal da estação de passageiros, mas apenas o desativado galpão de manutenção de locomotivas, em cuja placa de inauguração constava o nome do então presidente Getúlio Vargas. Ao fundo dos trilhos flagrei jegues transportando cargas em bagagens quadriculadas de couro legítimo, conduzidos por sertanejos após o escambo na feira municipal.

A leste de Itiúba, após cruzar os passos da serra, o veículo atravessou o vilarejo ao lado do açude de Camandaroba, represando as águas do rio Jacurici.

Após Cansanção, na cidade de Monte Santo, o monte santo propriamente dito se erguia a partir das ruelas do centro urbano. Era acessado somente a pé, através de subida intensa por escadarias e trilhas, conforme eu descrevera em relato anterior.

O tempo se mantinha fechado, com nuvens carregadas, chuviscos a toda hora, ventanias fortes. Em todo o trajeto percorrido, a caatinga esverdeada favorecia os plantios e o rebanho de bovinos e caprinos.

Desembarquei na feia Euclides da Cunha e sentei no banco precário da rodoviária. Minúsculo e sujo, o terminal não oferecia banheiros para os usuários, mas sim um bar, no lugar da tradicional lanchonete, em frente ao qual se concentravam bebuns em geral. Abri a mochila de ataque e detonei dois sanduíches de queijo e presunto, entre goles de água da garrafinha providencial.

O segundo ônibus acessou a BR-116 até Bendegó. De lá tomou a BR-235 ao meu destino final, a nova cidade de Canudos.

 Me hospedei em quarto de estabelecimento básico, com lençóis surrados e toalha de banho que se desfazia ao uso. Ao pedir outra na recepção, a proprietária do hotel, se espantou diante da toalha puída e afirmou “Que estranho! São toalhas da melhor qualidade que comprei há pouco tempo”.

Quase todos os restaurantes de Canudos se encontravam fechados naquela noite de quinta-feira. Em dia cujo café da manhã e o almoço se constituíram de apenas quatro sanduíches feitos às pressas eu novamente tive que improvisar. Mas o litro de suco natural de abacaxi lavou a alma.

Fazia friozinho noturno na terra onde Antônio Conselheiro ergueu a vila de Belo Monte, depois chamada de Canudos.

Pela manhã, visitei o memorial de Canudos, exibindo painéis explicativos, exposição de objetos do massacre, mapas esquemáticos da região ao final do século XIX.

Era dia de feira semanal em Canudos. Os moradores, da cidade e de distritos vizinhos, afluíram para vender e comprar. Todo o comércio se manteve aberto para receber o dinheiro recém-adquirido nas vendas. Feira movimentada, viva, alegre, vibrante.

Entrei no IPMC, Instituto Popular Memorial de Canudos. Penduradas nas paredes e soltas aleatoriamente no piso, pinturas que tinham o antigo vilarejo de Canudos como tema principal. Riscos vermelhos permeando todas as obras aludiam explicitamente ao sangue derramado durante o massacre da população pelo exército brasileiro. Também dentro do instituto, o cruzeiro de madeira, original da igreja velha da vila Belo Monte. E as dezenas de toras de cedro, nó da discórdia entre o Conselheiro e o fornecedor de Juazeiro, estopim para atiçar a curiosidade geral sobre Belo Monte e para atrair as primeiras tropas militares na intenção de reprimir o vilarejo que almejava a autonomia.

Tentei encontrar sombra pelo extenso e largo canteiro central da avenida principal. Sombra ali era artigo raro. Adivinhem o motivo!? Porque as árvores, dezenas delas, desgraçadamente, haviam sido mutiladas geometricamente, reduzindo as áreas de sombra à praticamente nada e disputadas ferrenhamente pelos sertanejos. Mania esquizofrênica de destruir as copas das árvores e liberar o sol escaldante para massacrar, sem proteções naturais, tudo e todos.

Terminei o ensaio Os Cangaceiros, de Luís Bernardo Pericás. Mantive a mesma toada em razão da região que eu atravessava. Iniciei Cangaços, de Graciliano Ramos, coletânea de artigos, inéditos ou não, que o escritor alagoano publicou em jornais e revistas. Logo nos primeiros textos percebi a superioridade, na forma e no conteúdo, na abordagem do tema do cangaço e dos cangaceiros.

Dois anos, 2020 e 2021, por conta da pandemia do covid-19, sem festas juninas no nordeste do Brasil, região que sempre foi apaixonada por elas. Daria para imaginar como estavam os moradores nos preparativos em cada cidade daqueles interiores. Em Canudos, cujo padroeiro era Santo Antônio, a população se agitava em contagem regressiva. Os quarteirões da rua da igreja Matriz já contavam com bandeirinhas, enfeites diversos, pau-de-sebo, entre tantas outras decorações juninas. Nas demais cidades dos interiores nordestinos a expectativa não era diferente. Tradicionalmente ruidosa, com músicas altas nas quase vinte e quatro horas do dia, a região trepidava a cada dia mais próximo das datas comemorativas.

À noite houve projeção de filme na concha acústica do canteiro central da avenida principal, a praça de Canudos. Filme de divulgação da transnacional que instalava captadores de energia eólica entre Canudos e Jeremoabo. Através de material publicitário produzido por equipe gaúcha o filme descrevia as belezas da energia eólica, a sustentabilidade da empresa, a harmonia social e cultural com os moradores das comunidades afetadas, enfim, aquele tipo de empresa capitalista dotada da tão alardeada “responsabilidade social”. O filme bradava que a tal transnacional envolvia a comunidade nos projetos técnicos e supostamente culturais, alegando que, assim, preservava a história de Canudos, do Raso da Catarina e das populações sertanejas tradicionais. Me engana que eu gosto!

continua...