Guatemala e Honduras (parte 3/6)

...continuação

Os hondurenhos e as hondurenhas da região mostravam peles mais claras, miscigenadas, menos indígenas. Da mesma forma, as roupas seguiam o padrão ocidental. Os sorrisos, a timidez, a submissão a estrangeiros, no entanto, se mantinham a mesma desde a Guatemala.

Não demorou a entrada ao parque das ruínas de Copán. Junto com Tikal na Guatemala e Palenque no México, compunham as três principais cidades da antiga civilização maia, antes e depois da era cristã.

O estado de conservação variava desde blocos rochosos desmoronados, construções parcialmente soterradas por terra e vegetação, a pirâmides e muros restaurados ou reconstruídos. As peças valiosas se encontravam protegidas no museu arqueológico da cidade de Copán.

Envolto pela floresta tropical, dotada de fauna variada, entre araras e cotias, as construções maias permitiam a visitação por baixo ou por cima, subindo as escadarias das pirâmides, templos, etc. Estelas, os monolitos verticais e intensamente trabalhados, revelavam detalhes da vida da época, contando com inscrições e hieróglifos que funcionavam como crônicas e relatos históricos.

O tempo claro e ensolarado, o frescor do final da tarde, sobretudo a ausência de turistas, permitiram a observação e apreciação de todo o conjunto, no geral e no particular, com calma e tranquilidade.

No finalzinho da tarde, a pequena Copán, cidade hondurenha colonial com calçamento de pedra, casario antigo, atmosfera de cidadezinha do interior. Grupos e famílias na praça da Matriz, missa programada para o começo da noite, restaurantes, barraquinhas de comes e bebes, os habitantes vestindo roupas de domingo.

Mais à noite, a praça da Matriz se animou em frequência diversificada e alegre. Em restaurante despojado, com muita madeira rústica e decoração entupida de objetos de todos os estilos imagináveis, chamou atenção a placa que proibia a entrada portando armas de fogo. Já avistara essa intrigante placa na portaria do hotel no centro de Panajachel, Guatemala.

Embora fosse proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas aos domingos depois das 17h, o restaurante liberava alguns coquetéis. E a proibição não era sem motivo. Ao entardecer, dezenas de bêbados, alguns de boa aparência e bem vestidos, cambaleavam pelas ruas e calçadas. Dois borrachos cismaram com duas turistas, tentando desajeitadamente ajudá-las naquilo que elas nem precisavam. Mais babavam e tropeçavam nos próprios beiços do que falavam ou explicavam. Apesar de tudo, os inofensivos bebuns com os chapelões na cabeça mais divertiam do que assustavam.

Detonei dois mojitos permitidos e bem preparados antes de cair de cabeça em carne grelhada com batatas, picles de legumes, nachos, pasta de feijão preto.

A praça da Matriz era prestigiada pelos simpáticos cidadãos. As ruas das imediações, estreitas, escuras e vazias, mas sem amedrontar em local onde parecia reinar a paz e a segurança. Atmosfera diferente e instigante.

Não muito depois da partida matinal da acolhedora Copán, a fronteira de volta à Guatemala, pegando o rumo nordeste, passando ao lado de Chiquimula, Zacapa, Rio Hondo, Los Amates.

As estradas de pistas simples e em asfalto irregular percorriam vale margeado pela muralha do altiplano guatemalteco a oeste. Cruzavam terrenos aplainados, tropicais, exibindo paisagens familiares do sudeste brasileiro. A pobreza se mantinha escancarada. Casas, casebres, barracos, em péssimas condições. Pontos de educação e saúde caindo aos pedaços, semiabandonados. Transportes coletivos que tratavam a população como gado, amontoando gente nas carrocerias. Vestimentas no estilo ocidental, puídas. Nada de trajes tradicionais indígenas. Mestiçagem acentuada em que homens e mulheres não apresentavam traços característicos marcantes de nenhuma origem. Algumas terras cultivadas de frutas. Algum rebanho de animais. Rios encascalhados com pouco volume de água em razão do inverno costumeiramente seco. Rostos sofridos e precocemente envelhecidos, deles e delas. Gente explorada, oprimida, largada à própria sorte.

Parada no sítio arqueológico de Quiriguá. Em meio à floresta tropical, com árvores seculares de grande porte, evidenciando clima quente e úmido, o pequeno e atraente conjunto de ruínas maias, guardava estelas finamente trabalhadas e informativas, altares em alto relevo, pirâmides cobertas de terra e vegetação ou reconstruídas, praças, campos de jogos de bola.

Ainda restavam pela frente as cidades de La Ruidosa e Entre Rios. Depois, a estrada desembocou na cidade portuária de Puerto Barrios, feia, decrépita, suja, desleixada, bagunçada. Caminhões, cargas, construções de péssimo aspecto, poluição, congestionamentos, poeira.

Embarquei em lancha simples, à beira das águas do mar do Caribe, oceano Atlântico. Negros e negras, inexistentes em outras regiões da Guatemala, começavam a se fazer notar. Travessia agradável até a foz do rio Dulce, passando por discretas praias ao norte da baía marítima. Milhares de pelicanos acinzentados pousavam nos trapiches de madeira.

Após acessar a boca do rio Dulce, a lancha ancorou no trapiche de Livingston. A vila abrigava população negra, indígenas da etnia garifuna, mestiços, brancos, turistas convencionais, neomochileiros, todos comprimidos em pequeno triângulo de terra entre a margem esquerda da foz do rio Dulce, o mar do Caribe no oceano Atlântico, e a não muito distante fronteira internacional com Belize.

Na ruazinha principal da vila, transversal ao rio e ao mar, repleta de comércio simples e variado, onde pedestres disputavam espaço com produtos à venda, bicicletas, motos e raros carros, um sujeito que se dizia panamenho me abordou em inglês e, carregado daquela falsa simpatia profissional, queria me guiar sei lá aonde. Primeiro adverti que ele se comunicasse em espanhol, a língua oficial da Guatemala. Ao saber de onde eu era, soltou as balelas decoradas que adorava o país, que tinha parentes lá, que se encantava com os brasileiros. E solicitou que o acompanhasse pela vila para que pudesse me indicar “o melhor restaurante da cidade”. Ignorei, sorri e fui andando. Ele ainda teve tempo de me oferecer maconha, haxixe e sei lá mais o quê, garantindo ser “a melhor mercadoria da cidade”.

Ao final da rua cheguei ao mar do Caribe. Praia de mar aberto, em que as ondas ameaçavam invadir o concreto do passeio. Mal se via a areia. Bares e restaurantes, velhos e abandonados, casas velhas e abandonadas, lixo, muito lixo em todos os cantos, desolação, abandono. Apesar do dia claro, ensolarado, com céu azul e livre de nuvens, praticamente ninguém por ali. No mar, sobre um recife, imagem de santa pintada de branco.

Circulei pelas ruas paralelas e transversais à rua principal. Muito reggae vibrando nas casas de madeira ou alvenaria e habitadas por população negra. Atmosfera geral de desmazelo, indolência, indiferença ao presente e ao futuro, mas também de descontração, tranquilidade, paz, segurança, ausência de riscos.

Desci ao porto da cidade, justamente onde começava a rua principal, e do qual saíam linhas regulares de barco para Puerto Barrios. Movimento de porto, comércio de beira de porto, sujeira de porto, frequência de arredores de porto.

Era uma Guatemala impressionantemente distinta da do altiplano indígena, da capital e de outras regiões, com paisagem, clima, ocupação humana, cultura em geral, tão oposta.

Encostei o esqueleto em bar bem de frente ao movimento da rua principal naquele fim de tarde. Um cheiro delicioso de pão quentinho vinha da padaria do outro lado da rua. De posse do diário, bebericando o daiquiri aguado e insosso, escrevi minhas impressões e reflexões do dia. Eu parecia um escritor maldito diante do papel, caneta, o copo, a bebida, frases inspiradas.

Depois de dormir maravilhosamente bem, ouvindo o barulho do rio sob os efeitos da maré batendo nas muradas do trapiche e os primeiros motores de barcos cruzando as águas do rio ao amanhecer, saltei da cama para mais um dia na incrível e diversificada Guatemala.

A lancha partiu cedo, rio Dulce acima. Após margear a vila de Livingston, na margem esquerda do rio, com casinhas, palafitas, trapiches, ancoradouros, hotéis, restaurantes, oficinas de embarcações, a lancha entrou pela garganta estreita e profunda do rio, cercada de altos paredões rochosos esbranquiçados, lindamente cobertos pela vegetação espessa da floresta tropical. Era um verde vivo, intenso, proporcionando um bem danado aos olhos, à alma. Nenhuma construção, lavoura, animais, ao longo das escarpas íngremes e da garganta. As águas esverdeavam pelo reflexo da floresta desenvolvida nos paredões.

Mais à frente, em cujas margens havia condições topográficas para construções, se erguiam casas e cabanas esparsas, cobertas de palha, muitas sem as paredes externas. Canoas levavam pescadores, de anzol, rede ou tarrafa.

Em seguida à curva acentuada, a lancha encostou à plataforma onde funcionava escola de ensino fundamental, ao lado de pequena concentração de cabanas de madeira. Precariedade total, nas carteiras, paredes, instalações sanitárias, condições de trabalho e materiais à disposição dos professores. As crianças de uma das duas salas de aula saudaram os visitantes. A aula foi interrompida. Todos levantaram e cumprimentarem efusivamente. Sorridentes, os alunos e alunas olhavam curiosos e assustados. A professora pediu às crianças para cantar uma conhecida canção infantil. Cantaram em várias línguas, regionais e internacionais. Tanto descaso na qualidade do ensino e as crianças decoravam canções em línguas diferentes!

Uns turistas da lancha doaram canetas para os alunos mais próximos. E, intencionalmente ou não, atiçavam a mendicância. Tanto que três das crianças, pré-adolescentes talvez, abordaram pedindo dinheiro, “one dólar”, ou simplesmente “dinheiro”. Outra turista, realimentando a mendicância, entregou dinheiro ao mais ousado deles, junto à recomendação para que dividissem entre si. Ingenuidade, má fé, alienação, não sei. Mas tais atos, na Guatemala ou em qualquer lugar do mundo, sempre incentivarão e alimentarão a mendicância. A passageira sensação de consciência tranquila, de “ajudar de alguma forma”, impedia que percebessem o mal que cometiam. Mesmo porque, próximo ao ponto final da travessia fluvial, bateríamos de frente com as causas e os responsáveis pelo descalabro da educação e pela penúria em que vivia tanta gente pelos interiores do país.

Nova parada à montante em canal da margem do rio Dulce, ao lado de piscina de águas naturalmente termais, quentes e sulfurosas. Morro acima, as bocas de duas cavernas com centenas de metros de profundidade no sentido das nascentes das águas termais. Avistei na trilha dois escorpiões marrons fugindo em disparada dos meus passos.

Mais acima, em afluente, casas e cabanas de madeira. Entre as construções, hotel no estilo rústico e sofisticado, voltado para clientes estrangeiros, endinheirados e bem nutridos, em busca do “verdadeiro contato com a natureza”.

Ainda no rio Dulce, o início do lago Izabal, em cujas águas esverdeadas brotavam pequenas e graciosas flores aquáticas de pétalas brancas, ao lado de vegetação flutuante circular e verde, remetendo à vitória-régia da Amazônia. Canoas a remo logo se aproximaram, vindas das cabanas das margens, trazendo mulheres e crianças, vendendo bugigangas de sementes, conchas, madeira, adornos, colares, brincos, pulseiras.

continua...