O Rio Purus (de Manaus a Rio Branco) (parte 2/6)

...continuação

Desembarquei em Manaus no final do entardecer.

Escabeche de tambaqui, precedido de caipirinha e sucedido por suco de goiaba, compôs o meu jantar.

Dei voltas sem pretensões pelo largo de São Sebastião. Nada a fazer, muito menos encarar no teatro Amazonas uma das apresentações pertencente ao décimo sétimo festival de ópera, em cartaz em Manaus durante dois meses.

Na manhã seguinte caminhei até a Escadaria, na margem do rio Negro. Avistei o barco do Purus, atracado no fundo da mesma balsa do barco com o funesto nome fundamentalista rumo a Carauari.

Passei direto pelo segundo e me aproximei devagarinho do primeiro, em acelerado ritmo de descarga e carga. A próxima partida rumo a Boca do Acre seria daí uma semana.

Fui ao barco cujo nome evangélico me dava calafrios, o do rio Juruá. O comandante me comunicou que a partida, prevista para o dia seguinte, atrasaria pelo menos dois dias. O motivo era que a carga, maior fonte de lucros do barco, ainda não enchera o porão. Era a oportunidade que eu esperava. Demonstrei contrariedade e cancelei a reserva para Carauari.

Voltei ao barco do Purus e avisei que viajaria nele.

Ou seja, em poucos minutos eu cancelava o confirmado e confirmava o cancelado. Viajar pelos rios Purus, Juruá, Japurá, não era a mesma coisa que pelos rios Solimões, Amazonas, Madeira. Podiam se confirmar datas que posteriormente seriam alteradas. Daí a necessária elasticidade de datas de quem deseja os percursos fluviais menos previsíveis.

Fazia calor em Manaus, calor de verdade. Porém, nem sombra do calor pegajoso, sufocante, asfixiante, daquele setembro de três anos antes. À noite, mesmo em movimento, caminhando, conseguia ficar sem transpirar em abril.

Tracei um tacacá caro no quiosque do largo de São Sebastião.

Na manhã seguinte, aliviado pelas novidades promissoras, tomei ônibus urbano até a Ponta Negra, bairro nobre de Manaus, com praia no rio Negro e, outrora, botecos e quiosques mal frequentados, conforme relatei aqui em minhas outras passagens pela capital amazonense.

Removeram os bares e barracas precárias à esquerda e à direita do anfiteatro. Aterraram com areia o trecho que costumava sumir durante as cheias naturais do rio, garantindo, pelas promessas dos construtores, praias permanentes, o ano todo. Reurbanizaram o nível da avenida e o da beira da água. E um extenso trecho ainda esperava pela segunda fase da revitalização.

Mesmo numa manhã vazia de dia de semana, para o local não perder a forma de tempos atrás, uma baranga esbagaçada pela vida passou por mim e perguntou “está sozinho?”, “fique com a gente”. Após leve piscada de olhos, apontou o pedaço da praia artificial onde a colega dela, não menos pavorosa, se aninhava na areia.

Estão esperando até agora.

Durante o longo trajeto de ônibus, na ida e na volta, um perfil assustador de Manaus, escancarando o urbanismo estúpido, anti-amazônico e anti-indígena, um festival de concreto, asfalto, feiura, sujeira, ausência de árvores, praças e serviços públicos, entre outras mazelas típicas de metrópoles de países dependentes ou neocolonizados.

Me dirigi ao porto da Escadaria, agora sob o sol escaldante da tarde manauara. Mesmo assim, era infinitamente melhor que a praia artificial da Ponta Negra.

O tão desejado barco que subiria o rio Purus embarcava cargas e mais cargas, dos mais variados tipos, volumes e pesos. Reservei o camarote situado no piso de lazer. Segundo o conferente, a viagem até Boca do Acre poderia demorar onze dias, dez dias, doze dias. Dependeria da duração das paradas para carga e principalmente descarga.

Retornei ao hotel feliz da vida pela maravilhosa reviravolta da viagem.

A chuva começou no fim da tarde e não parou mais.

Eu ocupava minhas horas de preguiça no quarto do hotel entre leituras e palavras cruzadas. Jamais me preocupei em escolher livros compatíveis com o destino viajado. Uma coisa nada tinha a ver com a outra. Separei O Ateneu, de Raul Pompeia, como o primeiro a ser lido, no caso relido depois de décadas. Pelo menos a densidade do texto e o estilo rebuscado do autor me impediriam de detoná-lo em curtíssimo tempo.

À noite, pude ver o começo da cerimônia de casamento na igreja de São Sebastião. A noiva entrou ao som de trombetas executando a manjada marcha nupcial. Enquanto isso, no estacionamento ao redor do teatro Amazonas, não cabia nem alfinete em razão de mais uma apresentação do décimo sétimo festival de ópera de Manaus. O amazonense prestigiava o evento, por tradição, por saudosismo do fatídico auge da borracha, ou, quem sabe, por gosto autêntico pelo gênero.

Aos domingos ocorria a feira de artesanato na avenida Eduardo Ribeiro. Seria mais uma daquelas “feirinhas” que pouco ou nada oferecem de artesanato, comuns pelo Brasil e pelo mundo afora, voltadas quase exclusivamente a turistas consumistas e desavisados. Mas aquela feira reservava um diferencial positivo. Além das bugigangas inúteis de todos os comércios do gênero, dezenas de barracas de alimentação serviam o elogiado café da manhã regional. Os famintos ocupavam a infinidade de mesas e cadeiras. Entre as opções disputadas, farofa de charque, queijos, tucumã, tapiocas, pães, sucos, açaí, cuscuz, café, leite. E comiam e comiam muito. Parabéns aos manauaras e demais amazonenses que degustavam produtos regionais, à moda regional.

De minha parte, já com o café bem tomado no hotel, me restringi aos deliciosos bombons de chocolate, recheados de cupuaçu, açaí, pupunha, buriti.

O tempo nublado com chuviscos se manteve durante todo o dia seguinte, raramente dando tréguas.

Fui ao porto para verificar a partida do desejado barco do Purus. Estava lá, no mesmo lugar, carregando sem parar. E ao lado dele, também no mesmo lugar, o barco de nome fundamentalista e arrepiante, que iria para Carauari e deveria ter partido vários dias antes.

As mulheres, pelo menos as notadas por onde passei, nessa viagem e nas anteriores, quando queriam ser sensuais, atraentes, charmosas, vestiam saias, vestidos, bermudas, calças, blusas, de cores berrantes, de cortes, dimensões e formatos que exibiam até a alma das coitadas. Cabelos indecentemente alisados pela ditadura dos padrões. Pinturas exageradas e impróprias para o clima, tipos e cores de pele. E não se sentiam naturais ou à vontade. Invariavelmente ajeitavam isso e aquilo, puxando e repuxando os cabelos, esticando vestidos e saias para baixo, fazendo trejeitos artificiais.

 Os casais regionais andavam sempre de mãos dadas, em quaisquer situações. Jamais se descolavam. A posse ostensiva evidenciava quem mandava e quem era mandado na relação. Ao se sentarem, em bares, restaurantes e afins, jamais ficavam um de frente para o outro, mas sempre lado a lado, com o homem enlaçando a mulher firmemente para desencorajar possíveis concorrentes.

Deixei o hotel pela manhã. De mochila nas costas, cruzei a avenida Getúlio Vargas, desci toda a rua Joaquim Nabuco, até o começo, no posto na beira do rio Negro e ao lado dos mercados.

Subi no barco rumo ao Purus. Depois de pegar a chave com o conferente, assumi o camarote no piso de lazer. O piso principal se entupia de cargas que mal deu para passar com a mochila. O piso principal lotava de redes atadas.

Fazia muito calor nas dependências do barco. Não ventava e o ar abafava. Permaneci sob a sombra do piso de lazer, em frente ao bar fechado. Li artigos da revista Caros Amigos. Um pós-adolescente subia ali de cinco em cinco minutos e sempre reclamava do atraso da partida, embora faltasse muito tempo para o horário programado. Um técnico em vedações aproveitava para impermeabilizar cantinhos vulneráveis do piso e tetos. Entre uma pincelada e outra, falava bastante, se gabando de muitos serviços ali no porto e de ser bastante requisitado pelos proprietários de barcos. E se metia na conversa entre quatro mulheres ao lado que debatiam a infidelidade nas relações, ficando de olho na que afirmava que já fora muito safada e que agora resolvera entrar na linha. Pelo olhar e interesse dele, a tal regenerada contava somente lorotas.

Pequena canoa encostou à esquerda do barco carregando uma montanha de gelo protegido com lona. Com uma pá, os canoeiros enchiam latões que seriam utilizados para refrigerar a comida e a água do reservatório coletivo de água potável.

Após a partida do barco, no começo da tarde, ainda houve redução dos motores para a fiscalização da Capitania dos Portos. Naquele mesmo momento a Capitania fiscalizava o famigerado Clívia, barco que eu tivera o desprazer de experimentar sete anos antes, com destino a Belém, disparado a pior embarcação que peguei em tantos anos de viagens fluviais pela Amazônia. Pois aquele mesmo barco estava navegando com a popa excessivamente rebaixada e pensa para o lado esquerdo. A Capitania não liberou e obrigou o Clívia a retornar ao porto. Muito bem feito!

O barco passou pelos mesmos furos, do Negro ao Solimões, que as duas lanchas entre Codajás e Manaus, aproveitando a cheia dos rios. Mas desta vez em menor velocidade, permitindo apreciar as comunidades das zonas alagadas, construções suspensas, hortas, a pouca criação de animais.

Ao lado do camarote onde eu me instalara havia o banheiro desativado, ocupado por tralhas mil, inclusive os produtos químicos abandonados pelo técnico em vedações, gerando odores fortíssimos. O dono do barco me sugeriu que eu mudasse para o camarote ao lado, mais distante dos maus cheiros. Só que esse camarote estava lotado de carga até a tampa.

Tive que tirar minhas coisas já espalhadas e largá-las mais adiante no piso externo de passagem entre os camarotes. O dono e mais dois tripulantes iniciaram a transferência dos objetos entre os camarotes. A operação demorou. Eram muitos itens para mudar. Eu só assistia e cuidava para minhas coisas não despencarem nas águas. Depois de liberado, recoloquei todas as minhas coisas sobre o colchão superior e me considerei mudado.

Exceto nos setores sem teto ou cobertura do barco, me era impossível caminhar ou permanecer de pé sem ter que me curvar para não bater ou encostar a cabeça. Tudo era muito baixo, áreas comuns, banheiros, corredores, cobertura da área de lazer, copa, camarote, tudo. Era um alívio quando eu me dirigia à parte descoberta do piso de lazer. Me alongava e me esticava todo, mantinha a coluna ereta, olhava para frente com a cabeça erguida, ficava feliz da vida.

Em um dos dois únicos banheiros masculinos do piso superior, os canos que traziam a água para a descarga se soltavam frequentemente pela forte pressão, ensopando o piso e não removendo a sujeira do vaso sanitário. Tentei rejuntá-los manualmente, mas a pressão da água os deslocava mais uma vez. Independente de alguém ter alertado os responsáveis, tratei de botar a boca no trombone. A ducha do banho, porém, enxaguava com bastante água, puxada do próprio rio quando o barco estava com o motor ligado.

Servido na mesa de refeições na popa do piso superior, o jantar veio de curimatã frito, baião-de-dois e farinha. As enormes tigelas colocadas sobre a mesa matariam a fome de qualquer cidadão. O limite de pessoas sentadas formava levas de passageiros, uma atrás da outra.

Após a refeição, uns poucos despejaram os olhares bovinos na direção do televisor do piso de lazer, a fim de receber mais uma dose diária de embrutecimento, enquanto a maioria se alojou nas redes ou nos camarotes.

A principal diferença entre barcos que sobem o rio e os que baixam é que os primeiros evitam o canal, economizando combustível e força do motor, obtendo maior rendimento. Já os segundos procuram justamente esse canal, buscando a mesma economia e o mesmo desempenho.

Os barcos que sobem demoram mais tempo, às vezes muito mais tempo, que os que baixam o mesmo percurso. Navegar contra a corrente, obviamente, é um dos motivos. Além disso, no caso do estado do Amazonas, a maioria dos barcos carrega muita carga na subida dos rios, ou seja, de Manaus para os interiores dependentes em quase tudo, pois pouco ou nada produzem. Daí barcos mais pesados e, portanto, mais lentos. E, sendo mais carregados, se demoram mais durante as descargas.

E o nosso barco subia as águas do Solimões encostado na marquem esquerda. E, de tão próximo dela, dava para ver os interiores das esparsas casas dos ribeirinhos.

Dormi mal, transpirando demais dentro do camarote. O ventilador, deslocando o ar quente de lugar, nada refrescou. Nem amanhecera quando desci e tomei banho, frio obviamente, para tirar o suor empapado.

Aguardei o café da manhã na base de pão já recheado de margarina, bolacha, café e leite separados e previamente adoçados em imensas garrafas térmicas.

Amanheceu ainda sobre as águas do rio Solimões. Pequenas comunidades despontavam pela proximidade da margem esquerda. Em todas elas, o templo fundamentalista evangélico.

Atingimos a boca do Purus ainda pela manhã. Bastou entrarmos naquelas águas também barrentas para começarem a aparecer moradias e comércios flutuantes, construções típicas desse trecho do rio, conforme eu já relatara na baixada de dez anos antes.

Na opção flutuante ou em palafitas, ambas derivadas da sabedoria secular ou milenar dos ribeirinhos e indígenas, as moradias contavam com a casa de farinha ligeiramente afastada. Mulheres e homens descascavam, limpavam, moíam, torravam a mandioca para a fabricação artesanal da farinha, em grãos grossos como era apreciada no norte do Brasil.

Semelhante à juta e crescida na zona alagável do rio, a malva era cortada, desfiada, pendurada ao sol para secar. Depois, vendida como matéria prima para cordas e sacos.

Passamos sem parar ao lado da cidade de Beruri.

E desci, mesmo sem fome, ao almoço. As grandes tigelas traziam salada mista picada, arroz, feijão, macarrão, frango cozido no molho, os vasilhames de farinha de mandioca, o caldo de pimenta. Na garrafa térmica, suco artificial de caju. De talheres, independente do tipo de comida, somente colher.

A maioria dos passageiros, contudo, não comia na mesa esperando a vez, mas pegava a comida em vasilhas diretamente na cozinha do piso principal, escada abaixo.

continua...